En person som er godt kjent med konstruksjonsteknologier, er enig i utsagnet om at rammen er den optimale utformingen for et bad.
Noen kan hevde at et hjemmebadhus absolutt må hakkes, og vil føre folkelige tradisjoner, vakkert utseende og høy miljøvennlighet som argumenter.
Vi vil ikke argumentere med disse fakta. Bare vær oppmerksom på at det hakkede badet fortsatt må isoleres, og skaper et nytt nivå av kledning og dekorasjon fra bunnen av.
Tykkelsen på treveggene på 15-18 cm er tydeligvis utilstrekkelig til å beholde varmen – den viktigste faktoren for komfort i ethvert bad.
Etter å ha beregnet alle kostnadene, vil vi se at konstruksjonen av et rammebad vil være billigere enn å bruke stokker eller murstein. Varigheten av byggeprosessen overstiger vanligvis ikke 4 uker, og med intensivt arbeid kan du holde innen 14 dager.
Underveis vil vi påpeke andre viktige fordeler med rammeteknologi:
- Sesong uavhengighet;
- Minimum krympedeformasjoner;
- Mulighet for skjult legging av ingeniørkommunikasjon;
- En rekke utførelser.
Alle anmeldelser av eierne av rammebad kan deles inn i to grupper. Alle som ikke var for late til å fordype seg i prosessens forviklinger, gjorde alt nøye og nøye, helt fornøyd med resultatet. Et badehus med treramme holder varmen godt og ser ikke dårligere ut enn et tømmerhus.
Andre eiere, og det er en størrelsesorden mindre av dem, klager på dårlig varmeisolasjon, siden de urimelig sparte på den under byggingen. Noen ganger er det påstander om råtnende tre som de glemte å bearbeide, eller byggherrene antisept ikke ordentlig. En rekke klager er adressert til den vaklende rammen, bygget av et tynt brett og ikke forsterket med stag.
For å få en riktig ide om hvordan du bygger et rammebad med egne hender og ikke gjør feil, bør du vurdere de viktigste trinnene i teknologien.
Fundament
Rammestrukturen er ikke redd for krymping av jord, siden treet deres ble bygget – et tilstrekkelig sterkt og elastisk materiale.
Lav vekt er et annet pluss til fordel for rammeteknologi. Takket være dette kan grunnlaget for badekaret velges billigst. Søyle eller stablet, plate eller grunt tape – alle er godt egnet for en slik struktur.
Det viktigste er at det øvre kuttet av basen, som støttestangen vil ligge på, er jevnt og godt vanntett (belegg med mastikk, legg takmateriale i 2 lag). Det er bedre å velge tømmeret selv fra hardved (eik, hornbjelke, lerk) og også behandle det med et antiseptisk middel med høy kvalitet.
For å koble trebeltet med fundamentet, kan du bruke ankere laget av forsterkningsstenger med en diameter på 14-16 mm med en krok i enden, nedgravd i betong med 15-20 cm. I den andre enden av ankerene er det en metrisk tråd er kuttet for en mutter.
Slik ser fundamentet skjematisk ut med en stang klargjort for montering av rammestativ.
Ramme
Tømmerets hjørneskjøter er koblet "i en labb" og plassert på ankeret. Deretter plasseres ekstreme vertikale stativer med et snitt på 10×15 cm i nivå og festes med jibber. Midtre stolper er justert med ledningen. Vær oppmerksom på at tykkelsen på stativene skal være lik tykkelsen på isolasjonen som skal legges mellom dem.
Rammestativets stigning er valgt i området 60 til 80 cm. De er festet til bærestangen med stålfester. Ikke glem å installere jibs (stag) – sterke stenger eller brett med en seksjon på 50×150 mm. De øker den volumetriske stivheten til hele strukturen betydelig.
For en liten bygning (3×4, 4×5 meter) tillater rammeteknologi installasjon av stag bare på hjørnestolper. For en mer romslig og høy struktur anbefales det å installere dem i hver bukt.
Hvis planene dine inkluderer et rammebadekar med et loft for avslapning og tedrikking, må du sørge for å lage en detaljert tegning (plan + noder). Denne strukturen er mer kompleks enn den lave takversjonen.
Gulvbjelker i nærvær av et loft skal være tykkere for å tåle vekten til mennesker og møbler uten kritisk avbøyning. De bør støttes på en solid stroppebjelke, og ikke på tynne kappebrett.
Tak
Festing av den øvre stroppestangen til stolpene kan gjøres med en fjær-og-sporforbindelse. For å feste gulvbjelkene til stolpene, er en perforert stålplate bøyd i form av et hjørne egnet.
Tverrbeina er praktisk festet til bjelkene gjennom monteringsplatene.
Installasjonen av takstolen begynner med installasjonen av to ekstreme gårder. Etter å ha bundet dem med en ryggstang, trekkes en ledning mellom dem og de gjenværende strukturelementene blir eksponert langs den.
Etter å ha installert takrammen, kan du begynne å fylle lektene. Høyden er valgt avhengig av type taktekking. For å installere skifer på et kaldt tak, er det nok å installere tre brett under hvert ark (langs kantene og i midten).
Hvis du bruker myke fliser, må du lage et kontinuerlig gulv av kantede plater (25-30 mm) eller legge et OSB-kort. Metallfliser er et mellomliggende alternativ. Under den plasseres en kasse i trinn på 20-30 cm.
Mantel og isolasjon av rammen
Det beste materialet for å dekorere et bad var og forblir tre. Alle velger en bestemt type ansikt etter deres smak. Det indre av badekaret kan avsluttes med fuktbestandig gipsplate, tungebrett eller klaffbord.
Utenfor kan du bruke kantet bord, ytterkledning eller blokkhus, som vil gi strukturen utseendet til et tømmerhus.
Det anbefales ikke å kappe veggene til badekaret fra innsiden med OSB. Det tillater ikke vanndamp å passere og er miljømessig problematisk (fenol-formaldehydharpikser). Bruk et vanlig kantet bord i stedet. Det er ikke dyrere enn sponplater, puster godt og avgir ikke giftige forbindelser.
Det er færre alternativer med isolasjon. Vi vil ikke vurdere polyfoam. Det er ikke bare giftig når det brennes, men blokkerer også banen for diffusjon av vanndamp gjennom vegger. Ved kontakt med tre fremmer det akselerert forfall av sistnevnte.
Forblir mineral og økoull. Den første krever fuktsikring. Derfor er veggene fra innsiden foran kledningen polstret med en dampsperre, og en filmhydro-vindsperre er plassert utenfor.
Hvis badekaret er isolert ved bruk av økoull, vil det ikke være behov for en dampsperre. Denne typen isolasjon er en fluffet tremasse. I motsetning til mineralull blir den ikke våt av vanndamp.
Ecowool kan påføres vått fra innsiden ved hjelp av en støpemaskin. Etter tørking dekkes det med et lag kraftpapir, hvoretter trebelegg fylles på stativene. Med den tørre oppvarmingsmetoden helles økoull lag for lag i hulrommet mellom ytre og indre fôr.
Varmeisolasjon og vanntetting av dampbadet er et eget tema. Her må du bruke en konstruktiv bevist gjennom årene. Det vil forhindre at tre råtner på grunn av fuktighet og høye temperaturer.
Siden hovedveggene i rammen allerede er isolert, gjenstår det å lage den termiske isolasjonen av den indre skilleveggen og taket. Den samme isolasjonen kan legges her, og overflaten mot dampbadet må beskyttes mot fuktighet med aluminiumsfolie.
Etter å ha beregnet arealet av taket og veggene til dampbadet, kan du kjøpe folie-kledd mineralull eller skummet polyetylen med et reflekterende aluminiumslag.
Etter å ha beskyttet isolasjonen med rulleisolasjon, må alle skjøtene limes forsiktig med tape med et reflekterende lag av aluminium.
Etter det gjenstår det å fylle en antiseptisk dreining fra en stang på stativene og feste en lind eller orforing på den – det beste materialet for å dekorere veggene i et dampbad.
Når du designer enheten til et rammebad, ikke glem hullene for ventilasjon av vaske- og damprommene. Der må du sette en elektrisk hette, lukket av en lamellgrill. Det vil bidra til å fjerne fuktighet raskere etter badeprosedyrer.
I det underjordiske rommet i vaskerommet er det nødvendig å sørge for et enkelt avløpssystem som gir vannet muligheten for fri strømning i septiktanken.
I dampbadet er det enklest å lage gulv av keramiske fliser, og legger det på et lag med hard isolasjon, beskyttet ovenfra ved vanntetting.
Anslåtte byggekostnader
Kostnaden for 1 m2 av et nøkkelferdig rammebad er fra 10 til 15 tusen rubler. Denne prisen inkluderer alt materiale og arbeid med installasjon av en grunn stripefundament, ramme, tak, veggisolasjon (mineralull 15 cm), montering av treverk og VVS. Den angitte prisklassen sørger for installasjon av elektrisk utstyr, installasjon av rørleggerarbeid og peisovn.
Ved å gjennomføre den uavhengige konstruksjonen av dette objektet, vil du redusere kostnadene med nesten en tredjedel. I henhold til dataene fra håndverkere hjemme er kostnadene for et rammebad med et areal på 20 m2 mindre enn 160 tusen rubler (7-8 tusen rubler per 1 m2).
