La oss stille oss et enkelt spørsmål: hva som trengs for et komfortabelt opphold i et herregård? Svaret på det er åpenbart for alle som ble tvunget til å bruke "fasiliteter" i hagen.
Dekorativ etterbehandling, landskapsdesign og andre dekorasjoner uten normalt fungerende avløpsanlegg vil ikke gjøre et privat hus til et fullverdig alternativ til en byleilighet.
Den vanlige egenskapen til landlig "komfort" er en cesspool, over hvilken et primitivt tilbakeslagskap stiger stolt, i dag gir det vei til en mer effektiv struktur – en septiktank.
Hovedforskjellen mellom en septiktank og en brønnbasseng er at vann som ikke inneholder biologiske forurensninger strømmer ut av den.
I brønnbassenget siver alt avløpsvann gradvis ned i bakken og forurenser den øvre akviferen. Det er klart at å drikke en slik væske selv etter koking er utrygt.
En riktig utformet septiktank for et landsted skaper ikke en ubehagelig lukt og trenger ikke hyppig pumping. Dens design kan ikke kalles komplisert, så konstruksjonen av en slik struktur kan gjøres for hånd uten spesielle kostnader.
Hvordan fungerer en septiktank?
Først en liten teori. Septiktankens kapasitet avhenger direkte av det daglige kloakkvolumet fra toalettet og kjøkkenet. Hvis 3 personer bor permanent i landet, overstiger den daglige mengden avløpsvann som regel ikke 400 liter.
Imidlertid vil vi ikke grave en septiktank med nøyaktig dette volumet, fordi det ikke bare må akseptere avløpsvann, men også fortynne det til en trygg konsentrasjon. Derfor må arbeidsvolumet til en septiktank for en familie på 3 personer være minst 1 m3 (1000 liter). Hullet til det må graves bredere og dypere til tykkelsen på veggene og bunnen (15-20 cm).
Alle som ønsker å lage en septiktank med egne hender kompetent og effektivt, må forstå prinsippet om driften. En demonstrasjonsmodell av en slik struktur kan lages på kjøkkenet ditt, ta en vanlig plate og fyll den til randen med vann. La oss anta at dette er bollen til septiktanken vår. Tilsett nå litt vann og se at nøyaktig samme mengde væske har strømmet over kantene på platen.
Slik fungerer den enkleste septiktanken. Først fylles den opp til nivået på avløpsrøret med rent vann. Deretter løses hver nye del av kloakk i volum, og øker det totale væskenivået med flere centimeter. Dette overskuddet strømmer ut i et avløpsrør lagt i en grøft med filterjord.
Figur 1
Figur 1 viser skjematisk anordningen til en septiktank i landet det kan sees at avløpsrøret er jevnt. Imidlertid er dette faktisk ikke det beste alternativet, fordi ikke alt som kommer inn i septiktanken faller til bunnen. "Noe" flyter fritt på overflaten, slik at det kan gå med vannet inn i avløpsgraven, noe som er svært uønsket.
For å eliminere dette problemet blir enden av grenrøret bøyd og senker det ned i vannet med 5-10 cm. En slik enkel løsning kutter pålitelig av flytende kloakk fra avløpsrøret.
I praksis gjorde jeg denne tilbaketrekningen veldig enkel. Jeg brukte et standard plastrør med en diameter på 100 mm, og på enden satte jeg en konvensjonell formet "90 graders vinkel".
Septiktankdesign
Ordet konstruksjon høres i denne sammenheng høyt ut. Faktisk, for å bygge en septiktank i et privat hus, måtte jeg grave en rektangulær grop 1,4 meter dyp, 1,2 meter bred og 1,6 meter long.As et resultat, fikk jeg et volum på 2,68 m3.
Det kan virke som at dette er for mye, men ikke glem at 60 cm i lengde og 15 cm i dybden vil "spise" veggene i betongskålen. Derfor vil det totale volumet ikke være 2,68 m3, men bare 1,46 m3. I tillegg trenger en septiktank et armert betongdeksel, som vil ta ytterligere 0,17 m3 av volumet.
Tilførsels- og avløpsrørene vil ikke ligge på bakken, så installasjonen på en dybde på 0,2 meter fra bunnen av septiktankdekselet vil redusere det nyttige volumet med ytterligere 0,23 m3. Som et resultat vil septiktanken min gripe inn 1,46 – 0,17 – 0,23 = 1,06 m3, det vil si nøyaktig så mye som er nødvendig for en familie på 3 personer.
Konstruksjonen av tanken begynner med installasjonen av forskalingen i det gravde hullet. For dette er eventuelle flatbrett egnet. Jeg lagde en ramme av dem og kledde den med vanlig 5 mm kryssfiner. For å forhindre at tung betong "skyver ut" forskalingen, bør det monteres avstandsstykker med tykke stenger på toppen og diagonalt på forskalingen. Tørr leirejord er en god erstatning for forskaling, så jeg brukte veggene som sådan.
For å utelukke sprekker i septiktankens betongvegger, forsterket jeg dem med ståltråd 5 mm i diameter, og installerte den vertikalt og horisontalt langs hele forskalingen. Han begynte å betong fra bunnen av gropen, la betong der var 15 cm tykk. Mørtelen for å klargjøre betong ble gjort sterk i et sement-sand-forhold på 1 til 3.
Siden tykkelsen på veggene er relativt liten (15 cm), tok jeg med liten pukk til betong (brøkdel av "frøet" 5-10 mm). Etter å ha hellet forskalingen, må betongen få tid til å herde. Dette tar to uker. Den får karakterstyrke i henhold til SNiP på 28 dager.
Slik fikk jeg hjemmelaget septiktank etter ett kammer etter å ha fjernet forskalingen. Etter at du har fjernet skjoldene, ikke glem å behandle veggene i betongtanken med en vanntett væske.
Lokket på beholderen trenger ikke å være for tykt, men det er viktig at det er godt forsterket med stålarmering med en tykkelse på minst 14 mm, og plasserer det hver 20-30 cm.
Hvordan lage dekkforskaling? Her er spørsmålet! Vi kan ikke fjerne det senere. Den beste veien ut av situasjonen ville være et vanlig galvanisert profilert ark, i "rivulettene" som beslagene passer komfortabelt.
Fig. 2
Bare ikke glem å lage et avstandsgapet. For å gjøre dette må alle forsterkningsstengene langs dekselets omkrets heves med 3-4 centimeter og festes til dem med en ledning (etter 15-20 cm) et profilert forskalingsark (fig. 2)
Hva om jorden er leirholdig?
En vanlig cesspool vil normalt "fungere" bare i sandjord som absorberer avløp godt. Hvis jorda på stedet er leirete eller leirete, kan bare avløp fra toalettet sendes til brønnen. Store mengder skittent vann fra kjøkken og dusj kan ikke kastes i det, fordi det etter 1 uke vil renne over (leire forhindrer at vann raskt absorberes i bakken). Det viser seg at det ikke er noe alternativ til en septiktank for permanent opphold i et privat hus og i landet.
Hva gjør du hvis naturen ikke har gitt nettstedet ditt sandjord? Vi vil eliminere dette problemet ved riktig å designe en dreneringsgrøft.
Avløpsrøret som det rensede avløpsvannet går gjennom bakken gjennom, skal ha mange små hull. I dag er det ferdige korrugerte rør på salg, der dreneringshull allerede er stanset på anlegget.
Siden jorda i mitt område er leirholdig og veldig dårlig absorberende vann, kjøpte jeg et avløpsrør på 15 meter. Jeg la 10 meter i en rett linje, og snudde den gjenværende "halen" i en vinkel på 45 grader rundt hjørnet av huset til gjerdet. For sikkerhetsnett ga jeg en ekstra reserve: hvis jordens absorberingsevne i en slik lengde ikke var nok, ville jeg ha gravd ytterligere 7-8 meter med dreneringsgrøft langs gjerdet.
Som vist ved tester etter ferdigstillelse av konstruksjonen, var det imidlertid nok med 15 meter dreneringsrør til at dreneringen kunne absorberes trygt i jorden.
Den leireholdige jorda, selv om den sakte, likevel absorberer vann, må dreneringsrøret ligge i et lag med grov grus for å øke kontaktområdet. Den mottar mesteparten av innkommende vannet og fordeler det jevnt over hele grøftområdet.
Fig. 3
En viktig detalj! For å beskytte den mot silting, må den knuste steinen være "pakket" i geotekstil – et syntetisk stoff med mange mikrohull. Den generelle strukturen til dreneringsgrøften, som jeg bygde ved min dacha, er vist i figur 3.
For å beskytte mot frysing , septiktankens viktigste fiende under alvorlig frost, må du legge et lag polystyrenplate med en tykkelse på minst 5 cm på pukkstein i grøften og lokket på beholderen. Etter denne operasjonen , kan hele strukturen dekkes trygt med et 15-20 cm tykt jordlag.
Bakterier vil komme til unnsetning
Til tross for enkelheten i utformingen, fungerer septiktanken med et kammer effektivt og fjerner alt avløpsvann fra husholdningenes side. Imidlertid trenger han vår hjelp for bedre rengjøring. For dette tilsettes en tørr bakteriekultur i septiktanken, som akselererer den biologiske nedbrytningen av kloakk tusenvis av ganger, og spalter dem i sikre komponenter – vann og karbondioksid.
Valget av slike medisiner er ganske stort i dag. Midler til cesspools fra Bioseptic-linjen og andre selskaper selges i nesten alle jernvareforretninger. Etter å ha fylt opp den nødvendige delen av disse mikroskopiske arbeiderne i septiktanken, vil vi rense avløpsvannet til en slik tilstand at det vil være mulig å vanne hagen eller grønnsakshagen din uten frykt.
For at de skal lykkes, må en viktig tilstand overholdes – ingen klor i avløpsvannet. Bytt derfor umiddelbart til oksygenholdige vaskemidler og ikke hell andre "etsende kjemikalier" ned i avløpet.
Her er det faktisk nyttige nyttige tips som hjelper deg å bringe komforten til sommerhuset nærmere bynivå.
