Et privat basseng i landet er en fristende idé som begeistrer alle eiere av et forstadsområde. Etter å ha drømt om hyggelig bading, utsetter mange byggingen av et reservoar, fordi de anser det for for dyrt.
La oss prøve å finne ut i detalj hvordan du lager et basseng i landet med egne hender uten ekstra kostnad og med god kvalitet. Vi håper at gjennomgangen vår vil hjelpe deg med å forstå funksjonene i konstruksjonen av en slik struktur og gå fra tvil til praktiske handlinger.
Konstruksjonsalternativer
Det er to hovedalternativer for å bygge et stasjonært basseng:
- Betongskål (laget på stedet);
- En ferdigbeholder laget av polypropylen eller glassfiber (installert i gropen).
Vi vil ikke vurdere bærbare oppblåsbare strukturer og rammestrukturer, siden de ikke krever byggearbeid.
Hvilket alternativ du skal velge, bestemmer hver sommerboer selv. Vi bemerker imidlertid at kostnadene ved å bygge en betongskål med egne hender er dyrere enn å kjøpe og installere et "bad" av polypropylen. Men monolitisk betong har en viktig fordel – evnen til å produsere et basseng av enhver form, dybde og størrelse uavhengig av hverandre. Alternativene for ferdige plastskåler er ikke så forskjellige.
Forberedelse til bygging
Bassenget er ikke et boligbygg. Likevel, når du forbereder deg på å bygge et utendørsbasseng i en sommerhus, må du velge et sted riktig.
Et av de alvorligste problemene i driften av et kunstig reservoar er behovet for regelmessig rengjøring av blader og rusk som medføres av vinden. Derfor anbefaler eksperter å plassere bassenget med langsiden i retning av den rådende vinden. I dette tilfellet vil kasting av forurensninger i vannet være minimal.
Den andre regelen er at det ikke er trær og busker i nærheten. Løvvegetasjon gir ikke bare rengjøringsproblemer, men skygger også bassenget. Derfor vil vannet i den ikke varme seg godt opp. Bassenget skal ikke være plassert i lavtliggende områder, slik at det ikke blir en "dreneringsgrop" for regnbekker.
Avstanden fra tilførselsbrønnen til badebeholderen bør være minimal for ikke å kaste bort ekstra energi til pumping av vann.
Når du bestemmer deg for å bruke en ferdig plastskål, må du huske at den bare skal plasseres i områder med dypt grunnvann (den maksimale sesongmessige økningen i vann skal være 30-50 cm under bunnen av bollen). Ellers må du bruke mye penger på installasjon av kraftig ankerballast, som ikke lar bollen flyte. La oss huske Archimedes ‘lov: på et legeme nedsenket i en væske, trykker det med en kraft som er lik kroppens volum. Derfor vil en bassengskål med et volum på 20 m3 skyves ut med en styrke på 20 tonn!
Etter å ha bestemt deg for plasseringen, kan du fortsette å beregne størrelsen på bassenget. De avhenger av antall personer som samtidig vil ta vannprosedyrer. Den klassiske andelen av et slikt reservoar er 1: 2, men du kan velge din egen ordning. Vi advarer deg på forhånd: ikke la deg rive med av den bøyde formen på bollen. Slike reservoarer er mye vanskeligere å produsere og vedlikeholde enn rektangulære.
For en familie på 4 personer vil det være nok med et basseng på 3×6 meter . Hvis det er barn blant de badende, bør ikke bunnen av bollen være flat, men tilbøyelig. Den grunne delen skal ikke være dypere enn 0,8 meter med en lengde på 2 meter. Dyp – 120-160 cm og 3 meter lang. La 1 meter ligge i midten for å bevege deg fra grunt til dypt.
Graver en grop og forbereder deg på bollen
Den første fasen med å bygge et sommerhusbasseng er den samme. Både en monolitisk betongskål og en plastbeholder krever en grunngrop. Å grave den for hånd er bortkastet tid og krefter. Derfor bør du bestille en gravemaskin som graver en "grov" grop i løpet av noen timer. Du må ta den til ønsket form på egen hånd, siden en jordfresemaskin ikke kan lage helt jevne og vertikale vegger.
Du må gi oppgaven til sjåføren. Marker derfor konturen til den fremtidige gropen med pinner før du begynner å jobbe, og be dem grave den med en liten "overkill" av jorden (med 20-30 cm) i forhold til designdybden. Det er nødvendig for sandstrø, som vil beskytte plastskålen mot steiner, og betongskålen mot frostheving av jorden.
På alle fire sider av bassengskålen er det også behov for hull på 30-40 cm. De er like nødvendige for både betong- og plastbassenger (for sidesandfylling og forskalingsinstallasjon). Sørg for å ta hensyn til dette punktet når du graver en grunngrop.
Hvis du prøver å bygge et basseng riktig med egne hender, må du ikke begrave det helt i bakken. Veggene til et sommerhyttereservoar skal være 20-30 cm høyere enn jordoverflaten, noe som skiller det fra det omkringliggende landskapet og vil bli en ekstra barriere for blader og støv som blåses av vinden.
Sandbunnfylling fullfører første trinn av konstruksjonen av et glassfiber- eller polypropylenbasseng. For gjenforsikring foretrekker noen byggere å legge en opptil 20 cm tykk armert betong under emballasjen, mens andre ikke bare støper underlaget, men også klarer å "pakke" sterk plast langs konturen i et lag med betong.
Hva er det beste for deg å gjøre? Vi mener det er klokere å sjekke med produsenten før du kjøper en bolle. Han gir en garanti for produktet sitt, så han vil fortelle deg i detalj hvordan du skal forberede deg på et plastbasseng.
Vanntetting, forsterkning og betong
Den andre byggetrinnet er tilrettelegging for ekstern kommunikasjon. Både betong- og plastpropropylenbassenger vil ikke kunne fungere helt uten kloakkanlegg, en pumpe- og filtreringsstasjon, vann- og strømforsyningsnett.
Siden plast, i motsetning til betong, ikke krever vanntetting, kan du krysse av denne kostnadsposten fra estimatet.
For en betongskål er en grunngrop og sandforberedelse bare begynnelsen på arbeidet . Etter forsiktig komprimering av dreneringslaget av grov sand legges takmateriale over det. Det er bedre å ikke spare på vanntetting og gjøre det i 2 lag, og spre det første i lengderetningen og det andre i tverrretningen. Takmateriale er plassert på veggene i gropen til en høyde på 30-40 cm.
I stedet for takmateriale kan du bestille en spesiell membran for vanntetting av bollen. Dessverre er det ganske dyrt. Derfor foreslår vi at du bruker et kombinert alternativ: vi beskytter bunnen med takmateriale, og bassengskålen vår blir i tillegg isolert med en spesiell kjemisk sammensetning. Den påføres veggene og bunnen etter at betongherdingen er fullført.
Når vi er ferdig med isolasjonen, fortsetter vi til forsterkning av bunnen og veggene . For å gjøre dette installerer vi en ramme laget av strikket (ikke sveiset!) Forsterkning. For å gjøre dette må du kjøpe stenger med en diameter på 12 mm, binde dem med ledning og legge dem på bunnen i form av et gitter med en side på 15-20 cm.
For å skape en sterk bolle slippes stengene som forsterker bunnen på sideveggene uten å bringe dem til kantene med 10-15 cm. Deretter strikkes de med den vannrette forsterkningen av bassengveggene (celle 20×20 cm). Når du er ferdig med stålrammen, kan du sette panelforskalingen. Ikke glem å lage alle de teknologiske hullene i den (for å feste trapper, overløp, drenering, belysning og vannforsyning).
Deretter begynner den viktigste prosessen – betong av bassenget . Ideelt sett bør det gjøres på en gang. I dette tilfellet vil det ikke være svekkede skjøter mellom fersk og satt betong i bollen. Hvis du ikke har nok tid og energi til dette, kan du dele prosessen i to trinn: å støpe bunnen og helle veggene. Betongen til bollen må være av veldig høy kvalitet, så det er bedre å kjøpe den fra fabrikken enn å gjøre det selv. Dette vil øke hastigheten på betongprosessen og gi den nødvendige styrken.
Velg en betongkvalitet som ikke er lavere enn M300, helst med et hydrofobt tilsetningsstoff. Tykkelsen på veggene og bunnen av bassenget må være minst 20 cm.
Den nest viktigste tekniske strukturen, som ligger ved siden av bassenget, er en pumpe- og filtreringsenhet. Skittent vann pumpes inn i det fra skummet (vanninntaket). Passerer gjennom et lag med sand, blir det rengjort og kommer inn i reservoaret igjen.
Slik ser det enkleste vannbehandlingssystemet for en sommerhus ut. Hvis budsjettet tillater det, kan det suppleres med en ozonisator eller en kolbe med en ultrafiolett lampe for desinfisering av vann.
I tillegg til vannbehandlingsanordninger vil en glidende baldakin av polykarbonat ikke være overflødig. Denne elegante paviljongen beskytter vannet mot forurensning og skaper et behagelig skyggegardin på en varm solskinsdag.
Anslåtte kostnader for å bygge et svømmebasseng
I denne saken vil vi bygge på eksisterende forslag til totalentreprise.
I Moskva er den omtrentlige kostnaden for å produsere 1 m2 av et standard betongbasseng 35.000 rubler. Med tanke på at arbeidskostnadene i dette beløpet er omtrent 40%, er det enkelt å beregne kostnaden for et slikt reservoar i tilfelle uavhengig konstruksjon: 35.000 x 0,6 = 21.000 rubler / 1m2. Hvis bassengets størrelse er 3×6 meter, vil kostnadene for materialer og utstyr være 18 m2 x 21.000 = 378 tusen rubler.
For bassenger av plast (polypropylen) er prisene litt forskjellige. Her koster komplekset av arbeider med installasjon og tilrettelegging på 1 m2 kunden fra 25.000 rubler. Med tanke på at omtrent 70% av dette beløpet er opptatt av skålkostnadene, vil du med uavhengig konstruksjon kunne spare mindre enn med betongversjonen. 25.000 x 0,7 = 17.500 rubler / m2. De totale kostnadene for den uavhengige konstruksjonen av et basseng med en plastskål (3×6 meter) vil beløpe seg til 17.500 x 18 = 315 tusen rubler. (27% billigere enn betong).
Relaterte videoer:
