Et helt flatt tak er ikke en luksus, men en viktig nødvendighet.
I tusenvis av leiligheter i dag kan du se urydde sømmer og dråper fra uforsiktig lagt gulvpaneler. Det er umulig å skjule dem uten å installere et falskt tak. I et nytt hus er et slikt design et obligatorisk alternativ, uten hvilket et moderne interiør er utenkelig.
Multilevel suspenderte strukturer, bilder som er lagt ut på Internett, virker utrolig vanskelig for en nybegynner å utføre. Imidlertid er et tak på gipsplater montert ganske enkelt.
For å lykkes med dette arbeidet, trenger du en nøyaktig beregning av mengden av alt materiale, en designskisse og et minimum sett med verktøy.
Hva kreves for å installere et falskt tak?
Siden ethvert undertak består av en ramme og kledning, er det første trinnet å beregne og kjøpe disse materialene. Takrammen på gipsplater er standard og minimal når det gjelder antall deler.
Den består av følgende elementer:
- Startprofil – UD;
- Hoved (lagerprofil) – CD;
- Direkte suspensjoner;
- Dowel;
- Gips (tak).
Hvis nødvendig (bestemt av størrelsen på rommet), må denne listen suppleres med enkeltnivåkontakter "krabber" og profilutvidelser.
Felles av profiler med en enkeltnivå "krabbe"
Oppgaven til "krabber" er å koble til vinkelrett anliggende profiler. De brukes når taket har et stort område. Her legges tverrfuger til arkets langsfuger.
Hvis du ønsker å lage et tak av gipsplater med egne hender på badet, kjøkkenet eller gangen, trenger du ikke "krabber". Når du installerer kledningen i gangen eller soverommet, vil det ikke være noe å feste de korte sidene av laken til. Derfor suppleres rammens tverrgående striper med langsgående. For å montere en slik kasse trenger du bare krabbekontakter i ett nivå.
Logisk sett, hvis det er ett-nivå, så må det være to-nivå "krabber"? Ja, det finnes slike fester, men de brukes til å koble til profiler som kjører i forskjellige høyder (i taknivåsystemer på flere nivåer).
For første gang trenger du ikke å takle en kompleks struktur. Det er best å forstå teknologien og "få tak i" på et enkelt tak på ett nivå.
Før du starter installasjonen, er det veldig nyttig å tegne en skisse av den fremtidige strukturen . Det hjelper deg med å beregne antall profiler og fester. Vurder for eksempel å tegne en skisseplan for et falskt tak for et kjøkken. La oss måle rommet og overføre dets generelle dimensjoner til et ark papir.
Å ha en slik skisse, kan du enkelt beregne alle nødvendige materialer for rammen med en nøyaktighet av en selvskruende skrue. I tillegg vil rammediagrammet hjelpe deg med å installere gipsveggen nøyaktig, uten å treffe kanten i kappens tomme rom. For å gjøre dette må trinnet til støtteprofilen velges slik at kantene på gipsplatene (lengde 2,5 og bredde 1,2 meter) faller på den, og de kan festes med selvskruende skruer.
De to første profilene er plassert fra veggen i en avstand på 15-20 cm mindre enn trinnet til vanlige planker. Dette er nødvendig for å styrke de ekstreme delene av rammen, som bare er avhengige av en svak startskinne.
Siden utformingen av tak av gipsplater direkte påvirker rammens utforming, må du legge til alle nødvendige detaljer i skissen på forhånd (installasjonspunkter for strekkhimlingen, enden av "trinnene", buede seksjoner osv.)
Verktøy og arbeidstrinn
Installering av gips i tak av høy kvalitet vil ikke være mulig hvis du ikke har det nødvendige verktøyet for hånden. Siden hoveddelen av arbeidet er relatert til å kutte og feste stålprofilen, installere gipsplater, trenger du:
- puncher;
- Bulgarsk;
- saks for metall;
- trådløs skrutrekker;
- byggekniv.
Fra måleenheter må du kjøpe en regel (2 meter), en normal og vannstand, et målebånd og en blyant. Hvis du kjøper et lasernivå i stedet for et vannivå, vil installasjonsforberedelsesfasen være mye lettere.
En uavhengig installasjon av tak av gipsplater kan bare startes etter nøye merking. Først må du "slå av" en horisontal linje (horisontnivå) rundt omkretsen av rommet. Startprofilen vil bli installert på den. For å finne denne linjen, må du bestemme avstanden til det falske takinnrykket fra taket.
Det er nok å senke konstruksjonen uten spotlights med bare 4-5 cm. Hvis lampebelysning er installert i gipsplaten, må det være igjen et gap på minst 8 cm i rommet over taket.
Siden takhøyden selv i ett rom er en variabel verdi, må vi finne det laveste punktet i det, hvorfra vi vil utsette avstanden til fordypningen (senking) av den suspenderte strukturen. For å gjøre dette måler du takhøyden i de fire hjørnene og i midten av rommet.
Deretter setter vi den laveste høyden på veggen med et målebånd og fikser det med et blyantmerke. Etter det må det resulterende punktet overføres til alle vegger og kobles til en felles horisontal linje. I løpet av dette arbeidet vil vi se fordelene med laseren i forhold til vannslangen til hydro-nivået.
Man kan ikke takle et vannapparat alene. En person skal holde den graduerte ampullen ved det opprinnelige merket, og den andre skal holde den andre mot den tilstøtende veggen. Vannnivået i de kommuniserende graduerte ampullene er det samme, derfor bestemmes horisontmerket på den andre veggen raskt.
Bruk av lasernivå vil gjøre prosessen enklere . Vi setter den midt i rommet og setter den i en arbeidsstilling. Så passerer vi bjelken langs alle veggene og lager merker. Avstanden fra startpunktet (bunnpunktet) som fester bunnen av taket måles med et målebånd og setter den suksessivt opp fra linjen "tegnet" av laseren.
Nå gjenstår det å koble alle punktene ved hjelp av en lang regel. Langs denne linjen vil vi fikse bunnen av startprofilen og få et belte for montering av bærerammen. Merk at mer komplekse to-plan tak er merket på samme måte.
Etter å ha installert startmetallstrimlene, fortsetter vi med å feste opphengene. For å gjøre dette må du bruke vernebriller og åndedrettsvern, slik at støv ikke kommer inn i øynene og lungene. Rette kleshengere plasseres på de merkede punktene og festes med plugger. Bærebånd (CD) er festet til dem, og fører dem inn i startprofilen og i gapet mellom de bøyde "kinnskjeggene" til suspensjonen.
Etter å ha festet profilen til opphenget på begge sider, er endene på "kinnskjeggene" bøyd.
Resultatet av det utførte arbeidet vil være en solid gitterramme , klar for å feste gips og videre etterbehandling.
Siden dimensjonene på taket sjelden sammenfaller med hele antallet beleggplater, må en del av gipsplaten kappes. Først fikser vi hele ark. Dette arbeidet krever deltakelse av minst 2 personer.
Når vi nærmer oss den andre kanten av rammen, kan vi nøyaktig bestemme størrelsen på det kappede arket. Tilstøting av kledningen til veggene trenger ikke gjøres fra ende til annen. Det er bedre å legge igjen et lite gap (0,5-1 cm). Det vil kompensere for termisk utvidelse av materialet og dekkes med en taksokkel (baguette).
Selvskærende skruer skrus forsiktig inn i gipsvegg, noe som dekker hetten litt ned i materialet. Etterbehandlingen vil helt skjule disse punktene.
Vi setter gipsplaten slik at skjøtene på arkene faller midt i profilene. Samtidig må de få sammen med sidene som har spesielle utsparinger for forsterkningstapen (serpyanka) og sparkling.
Langsidene av arkene som ikke har slike ledd er forberedt for kitt, og skjærer (broderer) kantene med en byggekniv.
Etter at skjøtene på kledningen er lukket med et forsterkende tape, består ytterligere etterbehandling av taket i å fylle sømmene og monteringspunktene til de selvskruende skruene.
Etter at du har fullført dette arbeidet, må du la kittet tørke til neste dag. Deretter kan du begynne å fuge skjøtene med et smaragdnett, og deretter prime gipsveggen og bruke en kontinuerlig etterbehandlingsspartel (1-2 mm tykk) på den. Du trenger ikke en startpakke her, siden overflaten på arkene er veldig jevn. Du må kaste hele overflaten på en gang, uten lange forstyrrelser, slik at det ikke er sprekker.
Etter å ha avsluttet finishen, får den 4-5 dager til å tørke, hvoretter den slipes og grunnes. Arbeidet fullføres ved å male overflaten med en rulle eller sprøytepistol. Hvis du bestemmer deg for å lime over taket med tapet, er det ikke nødvendig med massiv kitt og sliping. Tekstur av valsematerialet skjuler små uregelmessigheter.
Relaterte videoer:
