Innholdet i artikkelen
I dag er populariteten til et trehus som bosted og rekreasjon utenfor byen ekstremt høy. Byggefirmaer tilbyr et stort antall veldig fine prosjekter av et trehus laget av tømmer og stokker. Et slikt hus kan lages som et sett med ferdige enheter og strukturelle elementer, deretter kan en trebygning monteres på installasjonsstedet med egne hender. Men grunnlaget for et trehus må utvikles og bygges av deg selv, på egen hånd, under hensyntagen til lettelsen og forholdene på bakken.
Hvilken er bedre å velge grunnlaget for et trehus
Et vellykket valg av et fundament for et trehus vil avgjøre suksessen til alt videre arbeid, så det er ikke verdt å spare på fundamentet selv for en trebygning. Meningsløse besparelser og feil vil være veldig dyre, i motsetning til andre deler av en trebygning, er det veldig vanskelig og dyrt å gjenopprette eller gjøre om fundamentet med egne hender. Derfor må du seriøst ta hensyn til alle funksjonene knyttet til parametrene til et trehus, nyansene i jorda under fundamentet og terrenget.
I moderne lavbygg er fire hovedtyper av fundament mest brukt:
- En tapeversjon av fundamentet med en liten mengde penetrering i bakken, eller også kalt MZLF, er fundamentet som er lettest å mestre med egne hender. Strukturelt er det en betongramme av båndtype, innebygd til en dybde på 30-40 cm langs omkretsen av bærende trevegger;
- Kombinasjonen av to fundamentordninger – haug og MZLF , når det gjelder dens evne til å motstå multidireksjonelle belastninger og stabilitet, er dette alternativet anerkjent av mange profesjonelle byggere som det beste alternativet for et to-etasjers trehus;
- Fundamentet på peler brukes oftest på relativt lett sandjord med komplekst terreng, for eksempel med stor helling av overflaten eller høyt grunnvannsnivå. Det vanskeligste å konstruere med egne hender, som krever grundig kunnskap om metoden for å installere peler;
- Et fundamentsystem som kombinerer to varianter – MZLF og en støtte i form av en solid betongplate . Et slikt fundament er perfekt for rammehus. Den lette stivheten til trerammen er supplert med den overdrevne stivheten til fundamentet. Det kan kalles et ideelt fundament, men ganske dyrt og overdrevent tidkrevende å bygge med egne hender.
Til din informasjon! Et av de mest detaljerte dokumentene som gir forståelige tekniske anbefalinger for å arrangere grunne fundamenter med egne hender, er byggekoder VSN 29-85 .
Funksjoner av grunnlaget for et trehus
Tykkelsen på fundamentet, dybden på betongen og designelementene til rammen må stå i forhold til forholdet mellom arealet av bygningens fot og høyden på trehuset. Jo høyere trebygningen er og jo mindre basen er, jo dypere og sterkere vil fundamentet være nødvendig. Et høyt trehus "leker" konstant under vindbelastning og snøtrykk på taket, jo høyere huset er, desto sterkere er det ujevne trykket av husets vegger på fundamentet. For en tre "high-rise" er en plate eller en kombinert versjon av "pile-MZLF" best egnet.
Veggene til et trehus i et par år etter ferdigstillelse av konstruksjonen vil synke under belastning, så i løpet av denne perioden bestemmes styrken til rammen til en trebygning i stor grad av stivheten til betongkonstruksjonen ved basen. Hvis du velger et pelealternativ, må det forsterkes med en meget kraftig stålramme og grillsystem.
I noen tilfeller, for eksempel for trehus med høye loftsrom, kan ytterligere rammestivhet med utjevning av belastningen på fundamentet oppnås hvis bygningen er laget i form av to deler plassert i rett vinkel.
I tillegg sørger ikke alle typer fundamenter like godt for bygningens stabilitet på hevende og overmettede fuktige jordarter. Det er bedre å ikke bruke grunne dybdeplaner på bakken med periodisk flom eller regnvann, og for sumpete og vannholdige jordarter anbefales det å lage et pelesystem eller en struktur basert på en betongplate.
I dag er temaet frysing av lag og ødeleggelse av fundamentet det mest "brødet" for en rekke eksperter og byggerådgivere. Ikke overdriv faren for hevende jordlag. I de fleste tilfeller kan et konvensjonelt fundament, laget av deg selv i samsvar med kravene i VSN 29-85 for arrangement av kjellerområder og rammen til fundamentarrayen, overleve smertefritt. de strengeste vintrene.
Råd! Hvis du vil bygge et grunnlag for et trehus med egne hender, velg det alternativet som er mest forståelig for deg, økonomisk tilgjengelig, og du kan lage det selv, uten å involvere "pseudo-konsulenter".
Vi bygger et fundament for et trehus med egne hender
Det enkleste og mest velprøvde alternativet for å bygge et fundament for et lite trehus er et grunt stripefundament. Det er enkelt og pålitelig, med riktig beregning av styrken til fundamentbåndet, er selv en liten dybde på 30-40 cm nok til å bygge et trehus med en veggtykkelse på 25 cm, eller til og med en to-etasjers versjon av en profilert bjelke på 15 cm Vekten på veggen i det første tilfellet vil være 150 -200 kg/m2. Til sammenligning gir sagflisbetong og ekspandert leirebetong med standard veggtykkelse på 35 cm en belastning på henholdsvis 350-450 kg per m2. Så standardstørrelsen på et typisk fundament for et hus vil ha nesten halvannen sikkerhetsmargin.
Råd! Til tross for den ikke-overdrevne kraften til fundamentet, anbefaler eksperter ikke å redusere bredden og dybden. Hvis grunnvannet av uforutsette årsaker stiger, vil sikkerhetsmarginen og minimumstrykket på bakken på grunn av båndets store bredde bidra til å opprettholde stabiliteten til strukturen.
Hva må gjøres uten feil
For å gjøre grunnlaget for et trehus så pålitelig og stabilt som mulig, er det ikke nok å grave en grøft på en halv meter bred og fylle den med betong. Oppfyll alle tilleggsbetingelsene fastsatt av konstruksjonsteknologien:
- Planlegg og legg et dreneringssystem på bunnen av sandputen;
- Gjør vanntettingen av systemet basert på belegg mastikk og takmateriale;
- Fra stålarmering, bind fundamentrammen på minst fire tråder;
- Etter å ha støpt fundamentet og fjernet tømmerforskalingen, foreta en revisjon og gjenvanntetting av takmaterialet. Fyll de dannede hulrommene mellom veggene i grøften og grunnstøpingen med en blanding av knust steinsand og leire;
- Det er viktig å lage et blindt område, riktig beskyttelse og drenering av vann fra veggene i huset og fundamentet;
- Hvis frysedybden er mer enn 50 cm, bruk isolasjon av grunnblokken med polystyrenskum eller skumglass.
Et slikt fundament kan enkelt holde strukturen til et trehus i 50-70 år og vil bli sterkere over tid. Takket være den iboende sikkerhetsmarginen kan veggene og den overordnede planløsningen til et trehus forsterkes, bygges opp og bygges om for å møte nye behov.
Funksjoner av prosessen med å bygge et fundament for et trehus
I den innledende fasen vil det være nødvendig å markere fundamentet langs konturen av trekonstruksjonen og grave en tapegrav. Før du designer dimensjonene – bredden og dybden på båndet, er det nødvendig å sjekke hva slags jord som ligger på den beregnede dybden Hvis det er fin tett sandjord eller tung steinet mager stein med mye kalkstein eller annen tett stein , båndets bredde kan begrenses til 30 cm, med dybden på fundamentgropen på 40 cm, vil ytterligere 20 cm gå til fylling og drenering.
De svakeste er leirjord og fet leire. I dette tilfellet må dimensjonene til båndet økes med 15-20%. I bunnen av grøften heller vi et lag med fin grus, 7-10 cm tykk, deretter geotekstiler og 2 cm sand. Deretter legger vi dreneringsrøret og et annet lag med grus 3-5 cm, vikler kantene på geotekstilen og ramler den med sand.
Vi vil legge vanntettingen og installere en treforskaling på toppen av den for å helle fundamentet. Det er best å bruke en engangsforskaling laget av ekstrudert polystyrenskum. Etter helling av betong vil polymermaterialet perfekt beskytte og isolere fundamentet. Treforskalingspaneler bør stikke minst 15-20 cm over bakken.
Med en liten størrelse på et trehus kan du bruke glassfiberarmering med en diameter på 6 mm, det er lettere å transportere og stroppe. Hvis du tar stålmateriale, trenger du 8 mm gjenger. Pakker med fire forsterkninger er sekvensielt lagt ut langs hele lengden av gropen, hver tråd er satt i en viss avstand fra overflaten og veggene til forskalingen og bundet med myk ledning med tilstøtende armeringsstykker.
Hellingen av fundamentet med betong utføres i to trinn. På den første helles det nedre laget av fundamentbåndet med betongmørtel, og det er dekket med stor og liten grus til maksimal metning. Det utlagte gruslaget skal komprimeres forsiktig med en håndstamper. På det andre trinnet installeres ankerbolter eller stendere med muttere langs omkretsen av fundamentbåndet, som må gå inn i betongen med minst 15 cm. En seng eller underbjelke av et trehus vil bli lagt ut på ankerfestet.
Deretter fylles treforskalingen med steinsprut og helles med mørtel. Tykkelsen på hvert av lagene bør være minst 20 cm, hvoretter overflaten av støpingen dekkes med takpapp i 2-3 dager frem til betongens herdetid. Treskjold kan fjernes og gå til blindområdet.
Siste operasjoner
Deretter vil vi utstyre beskyttelsen av fundamentet for et trehus, vi vil legge vanntettingen og isolere det blinde området. Etter å ha fjernet treforskalingspanelene fra bunnen av fundamentet, er det nødvendig å vikle og legge bunnplater av vanntetting på overflaten av støpingen, feste takmateriale og isolerende polystyrenfliser på betongveggen. Den gjenværende plassen er dekket med en blanding av mager leire og sand, og du kan fortsette til arrangementet av det blinde området. Størrelsen på det blinde området overstiger sjelden en bredde på 50-60 cm. Til en dybde på 15 cm graver vi et spor for betonging, fyller det med en blanding av leire og sand, komprimerer det med en stamper, sprer det med taktekking materiale og fyll det med betong.
Konklusjon
Hvis et trehus er planlagt som en sommerhytte uten varmeutstyr, er det fornuftig å legge et ekstra lag med skumglass termisk isolasjon under betonghyllen til det blinde området. Hvis huset er planlagt for helårsbruk og oppvarming om vinteren, kan det blinde området ikke isoleres, det er nok å isolere basen under treveggene med høy kvalitet.
