Installasjonen av et selvnivellerende gulv i en garasje er ikke en billig glede, spesielt hvis du ansetter en spesialisert organisasjon. Den endelige kostnaden for utgaven består av kostnadene for materialer og arbeid omtrent femti til femti.
Derfor, hvis du gjør jobben selv, vil kostnadsbesparelsene være ganske betydelige. La oss se om det er realistisk å lage et moderne polymergulv selv og hva som kreves for dette.
Generelle tanker
Det er ikke tilfeldig at vi fokuserte på uavhengig produksjon av arbeid i garasjen. Spesielt når det gjelder en uerfaren byggmester. Garasjen er som regel et lite rom, så det vil være mulig å utføre en komplett liste over verk alene. Da har kvaliteten på det resulterende belegget for uthus og garasjer en betydelig start på de dekorative beleggene på et soverom, stue eller bad, hvor alt skal være perfekt og elegant.
Garasjen er et mannsrom og er ikke underlagt nøye kontroll av husstandens medlemmer. Dette betyr at fristene for å fullføre arbeidet kan være vilkårlig lange, og dette vil ikke plage noen, og forårsake daglige irettesettelser fra hjemmet. Så garasjen er det perfekte treningsområdet for prøving og feiling, som er ment å negere dette materialet.
Hva kreves for å fullføre prosjektet?
Det viktigste og det første å begynne med er å bestemme hvilken type polymer gulvbelegg. Det er ganske mange typer polymergulv, men kort sagt kan de deles inn i tre hovedgulv. Disse er rullende (den billigste), basert på kvartssand (den mest holdbare) og selvnivellerende (den vakreste og dyreste). I henhold til kompleksiteten i utførelsen er de oppstilt i nøyaktig samme rekkefølge, det vil si at de vanskeligste er bulk. De blir diskutert i denne artikkelen.
Så du har bestemt deg for å takle det dyreste og vakreste gulvet. Dette vil kreve fire typer grunnleggende materialer:
- selvnivellerende (nivelleringsmiddel), reparasjonsmørtel for betong;
- primer for selvnivellering, primer for polymerbelegg;
- polymermateriale av ønsket farge;
- beskyttende lakk.
Selvnivellering tjener til å utjevne overflaten på basen til det fremtidige gulvet. Den må ha visse indikatorer, hvor hovedstyrken er styrken på minst M400. I ingen tilfeller må du ikke ta på en gipsbase – disse utjevner tjener til noe helt annet. Vi trenger det mest holdbare, sementbaserte. Selvnivellering av høy kvalitet sprer seg godt, har ikke utenlandske inneslutninger og er enkel å bruke. Alle disse egenskapene gjør det ganske dyrt, men behovet for å bruke en planer før du bruker et selvnivellerende gulv er foreskrevet av nesten alle produsenter av polymergulv. Hva det er til – å skape en glatt og holdbar base for et selvnivellerende belegg.
Selvnivellerende og reparasjonsmørtel for gulv
Egenskapen til et polymert gulvbelegg er at når det blir funnet på grunnlag av flis, hulrom, sprekker og riper, selv de minste, vil det være veldig tydelig på det endelige resultatet. Husk – polymeren skjuler ikke disse feilene, men viser dem tvert imot, og et vakkert polymergulv vil ha et uttalt ekteskap. Noen uerfarne polymerer prøver å oppnå en speilfinish ved å pusse betong – tro meg, det er tidkrevende, støvete, dyre og, viktigst av alt, ineffektive. Riper og riper vil fortsatt være.
Primeren brukes til å feste underlaget godt til underlaget. Dette er også veldig viktig. Ellers kan det hende at det selvnivellerende gulvbelegget ikke fester seg til underlaget, og som et resultat vil du fjerne det, som gammelt linoleum. Det vil ikke tjene.
Grunning
Hovedlaget er forståelig, dette er det viktigste. Moderne konstruksjonskjemi gjør at disse materialene kan farges i nesten alle farger. Men når du velger, ta det smarte trinnet ved å bestille standardfarger fra produsentens sortiment. Dette rådet betyr at en tilpasset farge ikke alltid vil appellere til deg. Det er stor sannsynlighet for at humøret blir byttedyr. Til hva? Tross alt har kompetente teknologer allerede tenkt på det. Videre vil en tilpasset farge i de fleste tilfeller koste mer og ha et minimum utgivelsesbatch, som er designet for mye større områder. Hva skal jeg gjøre videre med femti kilo materiale i fargen "Crimson dawn over the Congo"? Derfor, for garasjen – grå, grønn, rød, blå nyanser. Ingen eksperimentering nødvendig.
Selvnivellerende toppstrøk
Beskyttende gjennomsiktig lakk er også et viktig element. Det beskytter grunnlaget mot mekanisk belastning og UV-stråler. Hvis den ikke påføres, vil fargen på belegget bli ujevn over tid. På steder der den stadig utsettes for sollys, som foran et vindu eller inngang, vil den falme mye raskere. Vel, mekanisk beskyttelse er også en viktig faktor. Selve det selvnivellerende gulvmaterialet er selvfølgelig holdbart, men lakken er sterkere og vil redde belegget ditt fra de ødeleggende effektene av slipemidler, i form av sand på støvler eller hjul på de mest farbare stedene.
Polyuretan tetnings lakk
Nå om materialmengde per 1 kvadratkilometer . M. Forbruksnivået for alle produsenter kan variere. Noen som prøver å tjene mer, undervurderer bevisst forbruket slik at 1 kvm. så billigere ut. Ikke la deg lure av dette. Tatt i betraktning også din uerfarenhet, bør materialer tas maksimalt, men heller ikke overdrevet. Hvis vi mener et høykvalitets polymerbelegg av høy kvalitet, vil tallene være omtrent de samme. Selvnivellering (nivelleringsmaskin) – 15-17 kg, avhengig av underlagets tilstand. Primer for selvnivellering – 0,5-1 kg (avhengig av porøsiteten til basen), primer for hovedlaget – 0,4 kg, hovedlaget – minst 2 kg, lakk – ca 0,5 kg.
Verktøy . Børster, ruller – vi kjøper enten fra produsenten av polymermaterialet, eller følger anbefalingene. Skjærebørste (grunning) 50-70 mm – 2 stk, grunningrulle – 2 stk, lakkrulle – 1 stk. Tynner for rengjøring av instrumentet – 1 l. Film med tape for å lime vegger, for ikke å bli skitten – opptak, i henhold til rommets omkrets. For å påføre et selvnivellerende belegg trenger du også en tannskrap med en tannhøyde på 3 mm og en nålrulle, for selvnivellering – 1 stk., For selvnivellering – 1 stk. Hagesandaler med pigger – 1 par.
Fra elektroverktøyet trenger du en mikser til beholderne for blanding av selvnivellerende to-komponentmaterialer for hver type – sin egen, helst nye. I tillegg vil en kvern med en diamantbeger, en kraftig støvsuger, en hammerbor med spade og en bærer for belysning ikke bli skadet.
Stadier av arbeid
1 . Vi frigjør området fra alt som er overflødig.
2. Støvsug gulvet.
3. I det åpne rommet finner vi sprekker, flis, områder med svak betong, og vi broderer dem ved hjelp av en perforator.
4. Slip den faste overflaten med en diamantbeger, fjern pukkelene og åpne porene i betongen.
5. Støv støvsug overflaten igjen.
6. Påfør det første laget med primer med en hastighet på 0,5 kg per 1 kvm. M. rull. Vi prøver å unngå hull. På steder nær veggene og i hjørnene jobber vi med en børste.
7. Etter at primeren er tørr, bland betongreparasjonsmassen og påfør den på de broderte sprekker, flis og groper.
8. Etter at reparasjonsmassen har tørket, sliper vi de reparerte stedene forsiktig og bringer dem til et felles nivå med gulvet.
9. Igjen støvsuger vi alt grundig.
10. Påfør det andre laget primer med en hastighet på 0,5 kg per 1 m2. med en rulle. På steder der det er umulig å krype med en rulle, fyller vi med en børste (langs veggene og i hjørnene). I begge tilfeller bruker vi primeren rikelig, og unngår dannelse av pytter til overflaten er helt mettet. Hvorfor dette gjøres – vi må tette alle porene i betongen helt med en grunning. For dette anbefaler noen mestere til og med å legge 20-30% sement til grunning. Hvis porene blir værende i betongen, vil de senere, når du bruker nivelleringsmidlet, gi bobler, som vil forbli kratere og punkter på overflaten. Det blir et ekteskap.
11. Påfør selvnivellering. Noen trenger hjelp her. Dette materialet påføres om gangen, og for å unngå overganger og skjøter, må søknadsprosessen foregå kontinuerlig. Noen elter den for deg og heller den på gulvet, mens du strekker den med en bred spatel eller et tannstativ, og beveger deg gradvis mot utgangen. Se på posen for hele løsningens levetid – i løpet av denne tiden bør du ha tid til å strekke den i et jevnt lag på overflaten og rulle den med en nålerulle. Dette gjøres for å utvise luftbobler som er fanget i materialet under blandingsprosessen. Bruk spikede sandaler for å få tilgang til ferskt påført materiale. I gjennomsnitt er selvnivellering i en garasje 12-18 kvm. skal ta litt over 1 time. Når du blander, må du nøye observere andelen vann, hvis det er mindre, vil ikke materialet jevne seg, hvis mer – dette vil direkte påvirke styrken og kvaliteten.
12. Etter at nivelleringsmidlet har fått styrke (det står også på posen), er det nødvendig å fastslå fuktighetsinnholdet. Dette gjøres hvis du har en løsemiddelbasert polymersammensetning. Fuktighetsinnholdet i basen bør ikke overstige 4%. Siden du åpenbart ikke har fuktighetsmåler, lar vi materialet legge seg i 2-3 uker, og så begynner vi å overvåke. For å gjøre dette, legg et stykke film på overflaten av den selvnivellerende kvelden og trykk det i hjørnene med småstein. Om morgenen løfter vi filmen og ser – hvis området under filmen har endret farge til en mørkere, våtere – er overflaten ikke klar. Hvis det praktisk talt ikke skiller seg ut, er vi klare for neste trinn – priming under et polymerbelegg.
13. Grunning for et polymerbelegg er vanligvis en to-komponent sammensetning. Vi blander komponent a og komponent b, i andelen angitt på boksen, i en mengde som vi kan bruke innen 15 minutter. Hvorfor – ethvert polymermateriale tørker på gulvet i minst 12 timer og forblir klebrig til slutten av polymeriseringen. Men man må bare la den være låst i en krukke, reaksjonen kan skje orkan – den vil bare koke og ta tak i løpet av få sekunder. Dette er spesielt viktig når det er varmt ute eller i rommet du jobber med. Ellers er alt enkelt – rull materialet jevnt ut med en rulle, og unngå hull og dannelse av pytter. Det første laget er 0,2 kg per 1 kvm M., Etter 12 timer – det andre, også 0,2 kg per 1 kvm M.
14. Etter at primeren er tørr, begynner vi grundig forberedelse for påføring av underlaget. Vi støvsuger hele rommet, inkludert vegger og tak (dette er ikke en spøk). Vi limer veggene med tape og tape. Vi setter en lue eller bandana på hodet, putter bena i sokkene, og fester ermene tett. Vi lukker vinduene, dørene, straks fest de spikede sandalene til skoene. Vi forbereder assistenten på samme måte. Det anbefales ikke å forlate rommet under påføring av hovedlaget. Hvorfor alt dette er gjort – for å utelukke inntrenging av rusk, til og med det mest ubetydelige på det nylagte materialet. I det vanlige livet vil et hår eller en flekk, som du ikke alltid vil merke, ikke forårsake mye trøbbel. Her kan til og med falt hår ødelegge utseendet til det selvnivellerende belegget. Jeg må si at det veldig sjelden skjer at det ikke er noe søppel i det hele tatt, men slike tiltak minimerer disse feilene, og helhetsbildet vil i det minste være tilfredsstillende.
15. Det mest ansvarlige er la oss gå. Assistenten elter materialet. Slik gjør du det – først rør vi komponent a (som er mye og som er farget) i merket beholder, uten å legge til komponent b (herder). Dette gjøres slik at pigmentet som har lagt seg på bunnen fordeles jevnt. Tilsett deretter herderen, bland i 4 minutter ved lav hastighet. Deretter heller vi materialet over omtrent det området vi skal dekke, basert på 2 kg per 1 kvm. Vi strekker oss jevnt med en hakket nal, og prøver å sikre at materiallaget er det samme overalt. Ikke glem å deretter rulle overflaten med en nålerulle. Prosessen er igjen kontinuerlig, vi bruker materialet og trekker oss gradvis tilbake til utgangen. Når du er ferdig, lukker du døren forsiktig og ikke åpner den i 12 timer, uansett hvor nysgjerrig den er. I løpet av denne tiden vil materialet endelig bli jevnet og vil gi den samme effekten av frossen is. Under polymerisering er den redd for trekk – husk dette når du forbereder deg og mens du venter.
16. Det siste trinnet er å påføre en beskyttende lakk. Hvis du trygt har nådd sluttfasen, vil påføring av lakk virke som barns lek, selv om det fremdeles er en liten nyanse. For å unngå å se sporene etter valsen, må den blandede lakken påføres i et søl, og jevn fordeling av pyttene med en vals i en retning, det vil si som de sier "for start". Dette er når valsen ikke slutter på overflaten på slutten av passet, men tar av, går tilbake gjennom luften til sin opprinnelige posisjon, igjen passet, igjen tar av. Lakken påføres også i to lag med en hastighet på 0,25 kg per lag.
Det er faktisk alt – ikke noe komplisert. Til slutt temperaturregimet under påføring. Prøv å unngå å påføre polymerbelegg (unntatt metylmetakrylat) ved temperaturer under 10 grader Celsius. Materialet kan ganske enkelt ikke stivne. Ellers lykke til.
