Badehuset, som enhver kapitalstruktur, trenger et solid fundament.
Det er ingen grunnleggende forskjeller i utformingen av fundamentet sammenlignet med fundamentet til en boligbygning.
Hvis den varmeisolasjonen av veggene, taket og deres beskyttelse mot fuktighet i vaskerommet og dampbadet krever spesielle tiltak, kan basen til badekaret velges helt fritt.
Når du bestemmer hvilket fundament som er bedre for et bad, må du fokusere på materialet som brukes til konstruksjon av vegger, ta hensyn til jordforholdene og dine økonomiske evner.
Hvis veggene skal bygges av murstein eller lette betongblokker (skum eller luftbetong), må basen for dem være sterk og stabil. For murstein er styrke spesielt viktig (høy veggvekt), og for lette blokker er den geometriske stabiliteten til fundamentet.
Årsaken er at gassblokker som er populære i dag, er veldig skjøre, slik at jordssediment kan føre til sprekkdannelse. Derfor blir en lettvegg laget av blokker ovenfra alltid "bundet" med et armert betongbelte. Armopoyas tar på seg en del av deformasjonsspenningene og beskytter dermed luftbetongen mot ødeleggelse.
Velge et fundament for et bad
En stripefundament laget av monolitisk betong eller murstein av mursteinbetong er best egnet for en murstein . Sistnevnte alternativ er mer økonomisk, siden betong ikke er nødvendig for konstruksjonen. Den er erstattet av en sterk løsning av klasse 200, som steinstein helles i lag.
En forutsetning for påliteligheten til en slik base er forsterkningen av sålen. For å gjøre dette, i den nedre delen av fundamentet, går du tilbake fra sålen med 5-7 cm, og armeringsjern med en diameter på 16-20 mm legges. De festes sammen med strikketråd eller korte elektriske sveisede armeringsklemmer.
En stripefundament av blokker bygges raskere enn en monolitisk , som krever mindre arbeidskraft. Imidlertid, når det gjelder 1m3, vil denne versjonen av basen for et bad være 20-30% dyrere. Årsakene er de høyere (sammenlignet med steinsprutbetong) kostnadene for fundamentblokker og behovet for å bruke en kran for installasjon.
Når du snakker om dybden på fundamentet, må du gå ut fra vekten av veggene og materialets egenskaper. Murstein er tungt og sprøtt, og når det bygges på leire og vannet jord, trenger det et dypt fundament (under frysepunktet). Denne verdien finnes i SNiP for fundamenter og fundamenter.
Husk at du ikke vil være i stand til å fylle fundamentet for badekaret riktig hvis sålen er høyere enn frysedybden. Vinterheving av jord vil deformere fundamentet, og bærende vegger vil begynne å sprekke med det.
Hvis badekaret er bygget ved hjelp av rammeteknologi eller ved hjelp av et tømmerhus, kan fundamentets dybde reduseres. Tre er et elastisk materiale og tåler derfor lett små opp- og nedturer i bakken.
Når du fyller et betongfundament i badekaret i form av en solid plate som måler 6×4 meter (dette må gjøres på sumpete jord), trenger du ikke å bekymre deg for veggene. Platen utøver minimalt trykk på bakken, slik at bakoverkreftene ikke når et kritisk nivå.
For et trebad kan du velge et søylefundament , som er billigere enn et stripefundament og mindre arbeidskrevende. Prinsippet for konstruksjonen er enkelt: i hjørnene av den fremtidige strukturen og i midten av veggene graves groper under støttesøylene. Materialet for dem kan være mursteinbetong, rød leire murstein (jernmalm), askeblokker eller asbest-sementrør med en diameter på 200 mm.
Søylefundament med monolitisk armert betonggrillering
Hvis du har en håndbor med passende diameter, kan asbest-sementrør brukes til fundamentet. De blir kuttet i biter og senket ned i brønnen. Ikke glem å legge en 15-20 cm tykk sandpute i den og komprimere sanden ved å helle vann. Deretter må det installeres 4 armeringsjern (12-16 mm) i røret, som vil fungere som forbindelser for betonggrillingen, og betongblandingen må helles.
Det er nødvendig å fylle de rørformede søylene ikke på en gang , men i lag (30-40 cm). Hvert lag komprimeres ved stamping eller vibrasjon. For vibrasjonskomprimering av betong kan du bruke en vanlig hammerbor, slå den på i støtmodus og hvile på en armeringsjern. Det søyleformede fundamentet, som stripefundamentet, blir dypere under jordens frysepunkt.
Hvis det er planlagt å legge en støttebjelke av tre under rammens vegger på toppen av søylene, er en armeringsjern nok til å bli betong i røret. På slutten skal det være en tråd for en mutter, som vil fikse stangen. Noen håndverkere bruker vanlig takmateriale i stedet for asbest-sementrør. Et rør med ønsket diameter lages manuelt av det, vrir vanntetting i to lag og pakker det med tape.
Det er mulig å redusere mengden jordarbeid ved å bruke en søylstrimmelfundamentstruktur. Hun er ikke redd for sesongbaserte bevegelser, så badekaret vil stå pålitelig på et slikt fundament.
Kombinert søylestripefundament for et bad
Et godt basisalternativ er et fundament på skruepeler , som kan reises om noen dager. Haugene er fylt med betong etter vridning i bakken.
Før montering av en monolitisk armert betonggrillering plasseres armeringsstenger i bunnsjakten for kommunikasjon med den. Hvis en krone av et tømmerhus eller en bjelke av en treramme legges på toppen, sveises et stålhode med en støtteplattform på haugen.
Det er flere regler å følge når du arbeider med skruepeler:
- Når de er begravet, må de ikke skrus ut. Noen utviklere prøver å justere skruehuggene etter grillingen ved hjelp av denne metoden. Senere, under belastning, avtar fundamentet. Jevning er bare tillatt ved å jevne ut haugene.
- Du kan lage et høykvalitets fundament for et bad med egne hender fra skruehuger bare hvis det ikke er mye steiner i bakken. Ellers vil de ikke kunne utdype seg til ønsket merke.
- På myk jord må haugen skrus til et tett lag, og dypes ned i den med 60-80 cm.
- Haugen må være vridd strengt vertikalt (kontrollert av en rørledning eller et spesielt nivå).
- Bærekapasiteten til en skruehøyde, vridd i bakken til en dybde på 1,5-2 meter, er flere tonn. Derfor, for et rammebadhus eller et tømmerhus på 6×6 meter, vil det være nok å legge 8 hauger med en diameter på 100 mm langs veggenes kontur. En annen må installeres under bærende skillevegger.
Samtidig med bunnen av badekaret er det nødvendig å lage et fundament for ovnen , for ikke å gå tilbake til betongarbeid. Det trenger ikke å være bundet til hovedgitteret, siden forskjellen i nedbør på de to fundamentene kan føre til at ovnen vipper.
Den nedre delen av ovnsfundamentet er dannet av en sandpute komprimert med en stamper. Den spiller rollen som en buffer som demper bakkevibrasjoner. Det helles et lag med knust stein på 20 cm tykk. Deretter helles et utjevnende lag av pukk 10 cm tykt. Over bakken helles en betongplate (du kan ikke forsterke den) 15-30 cm tykk .
Et slikt kraftig fundament er bare nødvendig for en tung badstueovn i murstein. For moderne lette ovner laget av stål vil det være nok med en flat og solid overflate. Det kan gjøres ved å helle en 10-15 cm tykk betongstøp over en sandpute.
Hvis badehuset vil stå på hauger, kan en lett komfyrvarmer plasseres direkte på gulvet på stedet der støttebjelken til bærerammen passerer. Før det må du utføre varmeisolering av høykvalitets av basen, ved å bruke en stålplate på en isolerende leire eller asbestbase.
