Hvordan bygge en hytte med egne hender

Et skur er et midlertidig rom hvor du kan lagre verktøy og utstyr, samt spise lunsj eller hvile etter jobb. Siden å bygge et hus er en langsom prosess, er det fornuftig å bygge en hytte med egne hender. Dette vil tillate deg å spare et visst beløp ved kjøp av en ferdig struktur, og deretter bruke den til dine behov, for eksempel et pensjonat, et badhus eller et skur.

Teknologi og materialer

Hytta er en ganske enkel struktur. Som regel er dette en ramme laget av tømmer eller profilmetall, kledd med brett, fuktresistent kryssfiner, osb-plater, profilert gulv, etc.

MDF, fiberplate eller kryssfiner med en tykkelse på 6 mm brukes til innvendig kledning. Skum, utvidet polystyren, mineralull brukes til isolasjon. Termisk isolasjon holder ikke bare rommet varmt om vinteren, men forhindrer også alvorlig overoppheting om sommeren.

I trehus er det å foretrekke å bruke mineralull, hvis egenskaper, spesielt dampgjennomtrengelighet, på mange måter ligner på tre. Dette gjør at materialene kan fordampe fuktighet likt uten å skape rotting.

Polymer termisk isolasjon har nesten null damp permeabilitet, slik at fuktighet akkumuleres i treet og forårsaker for tidlig ødeleggelse.

Grunnlaget for en hytte er oftest ikke kapitalblokker — armert betong eller trebjelker, logger eller andre støtter plassert horisontalt.

I tillegg til dørene i hytta, er vinduer gitt som en kilde til dagslys. Kommunikasjon kan være helt fraværende, men som regel utføres elektrisitet slik at verktøy og utstyr kan kobles til et stasjonært uttak.

Gulv kan enten være grove uten isolasjon (hvis en oppbevaringshytte) eller isolert. Termisk isolasjon er plassert mellom loggene, sprekkene er forsiktig forseglet. Materialet i det øvre belegget er brett, kryssfiner, OSB.

Taket er laget i form av et trussystem eller et solidt skjold langs gulvbjelker med etterfølgende legging av takmateriale-bølgepapp, metallfliser etc.

Sekvensen for installasjon av hytta:

1. Enheten til basen.
2. Ramme montering.
3. Legging av takmaterialer.
4. Installasjon av vinduer og dører.
5. Isolasjon og kledning.
6. Legging av kommunikasjon.
7. Etterbehandling.

Som en dekorativ finish kan du umiddelbart bruke lakkering, fuktresistent tapet, linoleum for å klare gulvet.

Layout og tegninger

Standard dimensjoner på lugarer og åpninger:

• Lengde-6-9 m;
• Bredde-2,5 m;
• Høyde-2,5 m;
• Dører — 0, 9×2, 1 m;
• Vinduer — 0,9×0,9 m.

Siden du bygger en hytte for dine behov, kan du bevege deg bort fra standardløsninger og gjøre den større eller mindre.

Området av hytta avhenger av formålet:

• 8-10 m2 er nok til å bytte klær og lagre inventar;
• Hvis det er ment å hvile der eller midlertidig bor, er det bedre å gjøre rommet mer romslig-opp til 25-30 m2.

Oppsettet er bestemt på samme prinsipp:

• For et lager-et rom uten partisjoner;
• For midlertidig innkvartering-vestibyle og rom.

Døråpningen kan være plassert på enden eller i midten av hytta. I begge tilfeller er rommet beleilig delt inn i flere deler som kan brukes til ulike behov. I inngangsparti er inventar lagret eller et skap er organisert, i andre rom er det et kjøkken, et pantry, et hvilested.

Her er noen varianter av tegninger med forskjellig arrangement av interne partisjoner og betegnelser for kommunikasjon:

En hytte med to separate rom og en vestibyle

To separate rom med vestibyle, bad eller bod

Redusert vestibyle, men større rom

Hytte med dusj og toalett

En elektrisk kjele eller en varmtvannsbereder brukes til å varme vannet, men forutsatt at det er vannforsyning i hytta. For sommeren kan du installere en lagertank på taket på hytta. På solfylte varme dager vil varmt vann være nok til å oppdatere etter jobb.

Med egen inngang til dusj og toalett

Et separat cesspool kan gjøres på toalettet, en plast septiktank kan graves inn, eller et bio-toalett med torv eller flytende fyllstoff kan installeres. Sistnevnte alternativ er praktisk fordi det ikke er behov for å utføre kloakk og vannforsyning, og det er ingen lukt og andre ubehagelige fenomener forbundet med cesspoolen.

Krav til hytter

Midlertidige lokaler er organisert på store anlegg under bygging i henhold TIL GOST 22853-86, GOST 23274-84, GOST 23345-84 og andre. Det er ikke så strenge krav til å bygge ditt eget hus, men du må fortsatt følge noen generelle regler, samt sikkerhetsforanstaltninger:

• Velg et sted for en hytte på en liten høyde eller flatt område, men ikke i et lavland eller i en skråning. Ved kraftig regn eller snøsmelting er det mulig å oversvømme, og det vasket fundamentet vil mislykkes eller glide ned.
• Ta hensyn til utformingen av nettstedet, plasseringen av sentral kommunikasjon, muligheten til å koble til dem.
• Hytta skal ikke stå nær lageret av raskt antennende eller eksplosive materialer, branngapet er minst 15 m.
• Elektriske ledninger legges bare i korrugering eller kabelkanaler.
• Det er ønskelig å ha en karbondioksid eller pulver brannslukningsapparat i hytta. Den første er tryggere for andre, siden høyt trykk ikke er opprettet, er det andre effektivt for å slukke en dyp brann. Men det kan bare brukes fra en sikker sone i fravær av mennesker.
• Hvis utvidet polystyren (skum) brukes som isolasjon, bør en ildfast basaltulltetning legges rundt vinduet og døråpningene.

Overholdelse av disse tiltakene vil bidra til å bruke hytta i lang tid og trygt.

Grunnlaget for hytta

Stiftelsen er nødvendig for å installere strukturen på en stabil basis, for å beskytte den nedre del fra nedbør og høy luftfuktighet. Pre-warping er forberedt-utjevnet, bestrøket med knust stein eller sand, komprimert. Hvis jorda er løs, er det nødvendig med bedre forberedelse. Topplaget under hver støtte skal fjernes til en dybde på 30 cm, og deretter helle et lag med knust stein, grus eller sand 15-20 cm tykt, tampet godt.

Det vanligste materialet er tunge betongblokker. Cellular betong anbefales ikke å bruke på grunn av lav styrke og høy vannabsorpsjon. Blokkene legges i 1 eller flere rader i hyttens hjørner, hver 1,5-2 m langs omkretsen og på steder for støtte av indre partisjoner.

Sommerhus med egne hender: 2 alternativer

Grunnlaget for hytta er en kraftramme laget av strapping, stativer og hoppere. Ytterligere stivhet er gitt av arkmaterialer. Hvis et brett, sidespor, etc. brukes som dekk, må rammen forsterkes med skråplater festet i en vinkel.

Det andre alternativet er å montere en hytte FRA SIP-paneler. Disse er flerlagsplater, hvorav en varmeapparat limes-utvidet polystyren eller polyuretanskum.

Installasjonen av en tradisjonell rammebygning er forskjellig fra SIP-panelkonstruksjonen:

• I det første tilfellet er rammen først konstruert, så isolasjonen legges og kledningen er festet;
• I den andre blir samlingen utført stykkevis, det vil si at hvert panel først er festet til et ferdig rack, og deretter er neste støtte installert i sporet.

Det rimeligste alternativet som kan implementeres selv alene eller med assistent er et rammeverk ved hjelp av konvensjonell teknologi. Det kan også forbedres — først monter seksjonene i horisontal stilling, og installer dem vertikalt.

Hvordan bygge en hytte: trinnvise instruksjoner for montering av rammen

For bygging, trenger du:

• 100×150 mm stråle for stropping;
• 50×100 mm bord for stativer;
• Fundament blokker;
• 40 mm tykt gulvbrett;
• Tommers bord for kasse;
• OSB eller foring for kledning;
• Vanntetting;
• Isolasjon;
• Vindu og dør blokker;
• Impregnering for tre;
• Festemidler.

Maling og lakk materialer, linoleum, samt vindu og dør beslag vil være nødvendig for etterbehandling. Valgfritt-dreneringssystem, veranda, visir. Tidligere er alt tømmer impregnert med antiseptika og flammehemmere.

Nedre stropp

Legg den nedre stroppen horisontalt på fundamentstøttene med et minimumstverrsnitt på 150×100 mm. i hjørnene kan den kobles på en "halv-tre" måte, butt-to-butt eller "med en rotspike". Hvis det er nødvendig å bli med i tømmeret langs lengden, er endene trimmet for å danne en lås, styrke forbindelsen med metallforinger.

Gulv

Den andre fasen er installasjon av en logg og et tøft gulv. Loggene er festet til den nedre bindingen ved hjelp av hjørner. Leggingstrinnet er 50-60 cm under isolasjonsstørrelsen. Et brett er midlertidig fylt på toppen for å gå under installasjonen. I fremtiden vil det bli demontert, og isolasjon vil bli plassert i gulvene.

Gulvsystemet skal være stivt. Hvis spenningen er over 2,5 m, anbefales det å fikse mellomrom mellom loggene.

Montering av stativer og øvre stropp

Det neste trinnet er å installere stativene. Brett på 50×100-50×150 mm brukes, som er montert på rad enkeltvis med et trinn på 60-100 cm, i hjørnene — 2 eller 3 stykker, avhengig av designløsningen til noden.

Denne metoden for arrangement av elementer eliminerer frysing og blåsing av hjørnet, og gir også stivhet.

Installasjon av bevels utføres ikke når kledningen er laget av arkmaterialer. I andre tilfeller er hjørne-og mellomstativer festet med skråbrett, som ikke bare må spikres til bindingen, men å bruke en kutting. En slik ledd vil ikke løsnes av svingninger i fuktighet og vil forbli stabil i lang tid.

Toppen av stativet er forbundet med en øvre binding – et 50×150 mm brett flatt, eller en 100×150 mm stråle. Den er festet til rekkene ved hjelp av galvaniserte hjørner eller en strapping joint. For denne metoden må du kutte gjennom sporene, forankre elementene og fikse knuten med negler minst 150 mm lang.

Tak og tak

En hytte er en liten struktur som er rasjonelt dekket med et magert til tak. Det er lett å produsere og økonomisk når det gjelder materialforbruk.

For å lage en rampe må en av de lange veggene gjøres høyere for å gi en skråning for vannstrøm. Dette er vanligvis den fremre fasaden. For å opprette ønsket dråpe, kan du umiddelbart gjøre frontstolpene lenger når du monterer rammen, eller fikse et treskjold av ønsket høyde på en ferdig boks.

Https://youtu.be/lIIXBeAqEQs
Høydevinkelen bestemmes av typen takmateriale og må være minst:

• 3-5° – for valset tak, brettede metallplater;
• 7° – fibersementplater, profilert gulv;
• 12° – metall -, keramikk-eller bitumenfliser.

Stoppene er plassert på mauerlat — støttebjelken til bindingen, festet med hjørner, foringer, braketter.

En 25 mm tykk brettkasse er montert på toppen av sperrene eller et solidt gulv AV OSB-plater legges på hvilket et mykt tak kan legges.

Kledning og isolasjon av veggene i hytta

Hvis utvidet polystyren brukes som isolasjon, er det ikke nødvendig med ekstra vanntetting. Materialet er ikke redd for fuktighet og er praktisk talt vanntett selv. Mineralull er mer lunefull fordi den har større vannabsorpsjon. I oppvarmede rom må den beskyttes mot fuktighet med damp med dampbarriere, og vanntetting må installeres utenfor.

Tykkelsen av polystyrenskum til vinterbruk av rommet skal være minst 100 mm.for å unngå utseende av kalde broer og lokal frysing, anbefales det å legge 2 lag isolasjon på 50 mm med spredning av ledd.

Før kledning og isolasjon, er det nødvendig å installere vindu og dørkarmer, i tillegg styrke åpningene med en annen rad av brett.

For å legge isolasjonen må en av hylsene — ekstern eller intern — allerede være klar. Varmeisolatoren settes inn i sporene mellom rekkene, sprekkene er skummet, lukket med en øvre hud.

Gulv-og takisolasjon

Spiker på bunnen av loggen kraniale barer med en seksjon på 50×50 mm. Legg brett eller OSB på dem og fikse dem.

Installer polystyrenskum med en tykkelse på minst 50 mm i de resulterende "stikkontakter", og til vinterbruk 100 mm, fyll sprekkene med skum.
Hvis mineralull brukes, ser "kaken" på gulvet slik ut (fra bunnen):

• Ytre hudbrett;
• Vanntetting;
• Isolasjon;

• Dampsperre;
• Luftspalte på minst 30 mm;
• Etterbehandling gulvbrett.

Gapet gir ventilasjon og forhindrer fukting av basaltull, noe som reduserer varmeisoleringskvaliteten. Isolasjon av taket med utvidet polystyren utføres på lignende måte. Platen er festet mellom sperrene, taket er kledd med et brett eller OSB fra under.

Hytte på en metallramme

Stål er ikke utsatt for rot, Men er redd for fuktighet, så alle deler må behandles med korrosjonsmidler før eller etter installasjon. Det første alternativet er å foretrekke, siden det er svært vanskelig å komme inn i de små hullene i den allerede monterte rammen.

Byggingen av et fundament for en hytte på en metallramme er ikke forskjellig fra en tre. Nettstedet må utjevnes, betongblokker installert. Det er mulig å montere monolitiske kolonnestøtter med innebygde deler, som rammen senere vil bli sveiset på.

Vil være nødvendig:

• Hjørnenummer 70-80 for nedre og øvre binding, hjørneposter;
• Profilrør av kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt for mellomstativer;
• Plater for å styrke hjørner.

Det er ønskelig å sveise rammen på stativet, men dette er vanligvis ikke mulig hjemme. Derfor er alle elementer montert på en flat solid base, først festet med en intermitterende søm midlertidig, og etter å ha kontrollert geometriens korrekthet, er hele rammen sveiset.

Erfarne sveisere anbefaler sveisedeler på motsatte sider av rammen først, slik at det ikke er forvrengning som følge av temperaturdeformasjoner i metallet. Etter montering skal stedene med det skadede belegget behandles med et korrosjonsmiddel.

Profilert gulv brukes vanligvis til utvendig kledning av hyttene på metallrammen. Innvendig anbefales det å bruke tre eller tømmer, som isolasjon — utvidet polystyren. I kombinasjon med metall utfører den sin oppgave uten å forårsake bivirkninger.

Fordelene ved en hytte på en metallramme er høyere brannsikkerhet, styrke og holdbarhet. Om ønskelig kan den flyttes til et annet sted montert, selv uten å demontere huden.

Konklusjon

En hytte med egne hender er et godt alternativ for lagring av verktøy og hvilende arbeidere under bygging av en boligbygging. Etter ferdigstillelsen kan rommet brukes til dine andre behov. Rammen kan være laget av tre eller metall, og budsjettmaterialer kan brukes til isolasjon og kledning.