Rammestrukturen er enklere og mer intuitiv enn et tømmerhus. Det krever ikke høye faglige ferdigheter og spesielle ferdigheter. Fundamentet under badehuset og verandaen var ikke stivt bundet sammen. De er laget helt til ende.
Konstruksjonen av rammen begynner på samme måte som et tømmerhus (jeg skrev om konstruksjonen av et tømmerhus i første del av artikkelen), det vil si med installasjon av en foring kjellerbjelke med en seksjon på 150x50mm.
En stroppstang (100×100 mm) er installert på den med hovedbelastningen.
Å legge kjellerbjelkene er det mest kritiske stadiet i konstruksjonen. Kvaliteten på hele rammen avhenger av hvordan den skal lages. I hjørnene er kjellerbjelken sammenføyd på en halvtre måte. Diagonaler kontrolleres med et målebånd. Forskjellen i størrelse bør ikke overstige 1-2 cm. De horisontale linjene justeres med nivået.
Deretter festes bjelken til fundamentet med ankerbolter. Jeg fikset den med et hjørne på skruene. Dette er ikke den beste måten.
To bærende stolpebjelker 100×100 mm ble spikret langs kantene til badekaret med en 150 mm spiker. Jeg satte det andre paret stativer i motsatte hjørner, sjekket dem med et nivå for avvik fra vertikalen og festet dem med et hjørne med en kjellerbjelke på skruene 50 mm lange.
En viktig merknad: monteringen av rammen er hundrevis av skruer som må strammes gjennom hele byggeperioden! Dette betyr at det er viktig å ha en trådløs skrutrekker med et sett med reservebiter på gården.
Videre er rammestativene festet til den øvre selen. For det brukte jeg den samme bjelken med en seksjon på 100x100mm, og festet den på hjørnet med skruer.
Så rammen er klar. For å styrke den og øke stivheten ble den øvre og nedre stroppen med jevne mellomrom i tillegg bundet med gensere (100x50mm). På dette var det mulig å fullføre installasjonen av veggene, men jeg bestemte meg for at det aldri er for mye styrke. Derfor laget jeg seler i hjørnene på stativene.
En avstivning (avstivning) er et diagonalt strukturelt element designet for å koble sammen og overføre spenninger som dannes i forskjellige gulv og takstoler.
Jeg bestemte meg for å gjøre vinduet døvt. Jeg bestilte et stort doble vindu og laget en forsterket hard åpning for det. For tetthet la jeg et gummibånd under glassenhetens nedre plan. Juster glassenheten vertikalt. Dens kanter og topp var fylt med konstruksjonsskum. Etter at den har tørket, kuttet jeg av det overskytende med en kniv. På kanten av vinduet satte jeg en dekorativ kant av en bar.
For å forhindre at vann akkumuleres under gulvet om våren, fylte jeg det med et dusin vogner med sand.
Sand som helles på bakken fungerer ikke som et avløp. Derfor avskjærer ikke denne beslutningen behovet for en dreneringsgrøft langs fundamentet. – ca. utgave
Jeg sprer biter av gammelt takmateriale på toppen av sanden for bedre vanntetting av underjordiske rom og skremmer bort gnagere.
Da gikk arbeidet raskt. Så snart vinduet ble satt inn, tar vi straks tak i døråpningen. Jeg klatret opp på loftet bak brettet. Når jeg først har klatret, må vi sette sex-lags. Det er ikke lenge! Sanden ble tross alt fylt opp, takmaterialet ble lagt ut. Du vil ikke gå på den!
Vi droppet alt, vi satte etterslep. På verandaen bestemte de seg for å legge bare et grovt gulv med isolasjon av basaltull. Jeg knuste hele hodet mens jeg fant ut hvordan jeg skulle legge basaltet. Det viste seg at alt genialt er enkelt: Jeg skrudde et 150 mm brett på skruene til underplanet på kjønnslagene (tømmer 200×50 mm). På avsatsene som viste seg å være i kantene, la jeg rester av brett og spredte basaltull over dem. Det er det, du kan legge gulvet!
Uhemmede vegger skapte illusjonen om et stort rom. Vi begynte å planlegge … Vi legger et bord her, det blir en garderobe, her skal vi dusje. Det vil være et speil og en boks for undertøy. De løp ut en haug med papir og tegnet interiøret i et stort sett lite rom på 2×3 meter. Som et resultat ble det plassert et bord i den ytterste veggen, og et speil og en boks for lin ble plassert på den motsatte veggen. Her skrudde jeg kroker til yttertøy. I midten av badet trakk de et tau for håndklær og tørking av klær.
I mai er været skiftende og lunefull. Om morgenen vil solen og klar himmel, om kvelden ta opp skyene og lade regnet, men vi har ikke engang sperrer! Installasjon av sperrer er en kritisk fase i konstruksjonen. Jeg festet den øvre enden av verandaen på takbjelkerne, slik at vi fikk et felles tak.
Opprinnelig var det planlagt å feste med skruer. Men etter å ha estimert lagerbelastningen etter øye, nektet han å bruke en haug med sperrer med skruer! Han begynte å "gjenoppfinne hjulet", som på forumet festet alle sperrene med skruer og til og med spiker!
Han sa til seg selv: “Du er alltid klok! Trekk i skruene, hvor skal de gå? " Da tenkte jeg: ”I de sørligere regionene er det selvfølgelig ikke kritisk, men vi får noen ganger opptil en halv meter snø om gangen. Og hvor mye av det vil samle seg hele vinteren? Sperrene vil kollapse. Vel, hvis ikke på hodet. "
Til slutt gjorde jeg det på min egen måte. Sperrene ble installert midlertidig med skruer. Neste, ved krysset mellom sperrene, bores et hull for gjengestangen M-10. Skiver, grovere settes på sidene, muttere skrus på og alt vrides helt med en skiftenøkkel. I underkanten av bjelkelaget, som hviler på rammeselen, ble det laget et vinklet kutt for stivhet. I tillegg er alle sperrer festet til rammebåndet med et metallhjørne på 50 mm skruer. Hele sperresystemet må settes i ett plan. Enkelt sagt, brettet lagt på sperrene skal ligge på dem jevnt og uten hull.
Så sperrene står allerede. Nå må du kappe dem med et kantet bord og spre to lag med takmateriale. Nå er taket klart. Jeg vil si i forbifarten at takmateriale og tak ikke er kompatible konsepter. Takmateriale er et midlertidig tak i to til tre år, til et permanent tak av skifer, keramikk eller metallfliser er installert.
Jeg var overbevist om dette av min egen bitre opplevelse. I det andre året rev en sterk vind av det øverste laget av takmateriale. Uunngåelig måtte jeg sette opp et ordentlig tak. Det er farlig å gjøre dette arbeidet selv (uansett hvordan, fire og en halv meter i høyden) og vanskelig, gitt utgangen fra skorsteinen og strømkabelen. Derfor bestilte jeg et taktekkingsfirma. Med et nytt tak fikk badehuset utseendet til en solid struktur.
Det er på tide å kappe badet utenfor. For å være ærlig planla jeg ikke å gjøre dette. Tilleggskostnader for tid og penger. Men gitt den lille tykkelsen på tømmerhusets vegger og driften av badehuset om vinteren, bestemte jeg meg: la det være med kledning!
Vindtetting er festet til rammen under den ytre huden. Byggemarkedet har et stort utvalg av alle slags filmer, membraner. Til tross for dette gikk jeg som alltid på forumet. De nærmet seg problemet annerledes. Ned med dyre gleder, la oss gjøre det enkelt og billig. Vi setter glassine (aka taktekking) på hele badekaret. Jeg kjøpte 4 ruller for latterlige penger. Jeg festet den til veggen med en stiftemaskin. På toppen av glassinen fylte jeg loddrett en 50 mm skinne. Den må plasseres vertikalt slik at det er luftbevegelse under foringen og fuktighet ikke akkumuleres.
Etter å ha kledd rammen med glassine, gjorde forfatteren en feil. Luften mellom lamellene og klaffbordet vil "gå", men kontakten mellom den ikke-pustende glassinen og tømmeret vil føre til råtnelse av treet. – ca. utgave
Å feste kappen er en glede. Det første brettet er jevnet og spikret til lamellene. Så er det bare å få tid til å spikre den. Fôret er jevnt, glatt, behagelig å holde i hendene! I to dager "fra daggry til skumring" slo jeg foringen. Jeg hadde hastverk ikke forgjeves, bare om å bringe inngangsdøren til metall.
Noen ganger hender det at trekappen "fører" rammen. Derfor, hvis døren er installert før foringsrøret, kan den være skjev. Heldigvis ble alt veldig bra for meg. Før installasjonen av foringen begynte, ankom to mestere, installerte raskt en dør i åpningen, utstedte en garanti på den og på låsene.
Etter å ha installert foringen utenfor, kan du fortsette med isolasjonen og innredningen av verandaen. Den enkleste, rimelige, høykvalitets og holdbare isolasjonen er polystyren "offisielt" navn – ekspandert polystyren. Den kuttes enkelt med en kniv og settes inn i avstandsstykket, sprekkene skummes med polyuretanskum.
(Forfatteren tok ikke hensyn til det faktum at skummet ikke puster. Derfor kan det starte mugg mellom den indre trekappen og skummet – red.anm.)
Byggingen går ikke raskt. Hver dag drøyer jeg til mørkt. Vi må se etter en elektriker og gjøre elektrifisering! Landelektrikeren vår lovet å gjøre det, men han kom aldri. Møtte en venn, la oss kalle ham Vova. Klager på livet. "De betaler ikke penger på fabrikken, det er ingen kovetter, prisene er brutale, hvordan skal man leve?" Jeg sier til ham: "Så du er elektriker?" Han er stolt det – “Ja! Alle tillatelser er til ethvert arbeid! "
Jeg foreslår at han kobler luftkabelen til badekaret. Det er her moroa begynner! "Ja, jeg kan ikke nå." Ok, la oss dra i morgen eller mandag. "Og siden mandag kan jeg ikke, og generelt har jeg ting å gjøre!"
Vel, hvorfor gråter du da at det ikke er penger? Her er de – ekte penger. Forretning i tre til fire timer! Han fornærmet meg, gikk uten å si farvel. Sannelig, den som vil lete etter måter, som ikke vil, han leter etter grunner! Vi setter tross alt på "Iljitsj-lampen". Kjent med arbeid uten å vise frem, med høy kvalitet og til en fornuftig pris, alt ble gjort og koblet sammen!
En badedør er ikke en enkel ting! Når du gjør det, vil et slikt bad være. Det er ingen vits her. Jeg tenkte på dette og det. Bestillingen mottok et astronomisk beløp (5 ganger dyrere enn inngangsmetallet). For å gjøre det selv må du være en høyt kvalifisert tømrer.
Og likevel laget han døren selv. Lett, isolert med skum, omsluttet med ospenbrett. Han gjorde det for første gang, som de sier, "på kneet." Likevel viste det seg å være av høy kvalitet og vakkert. Han skrudde et imponerende trehåndtak til døren.
Nå kan badevinduet settes inn og veldig lite gjenstår: gulvet og komfyren! Med rammen til vinduet var jeg ikke spesielt klok. Da jeg gjorde reparasjoner, var det to vindusrammer igjen i leiligheten. Husk at i de gamle Khrusjtsjovene var det slike på badet og toalettet? Jeg satte dem sammen, satte dem sammen. Jeg satte inn et 5 mm speilglass mellom rammene, boret 2 hull på 20 mm og satte inn 2 metallstenger fra sprø folk!
Neste i køen er gulvet. Den skal være varm og lufttett. Undergulvet ble skrudd på skruer på 50 mm. I intervallene mellom tømmeret satte jeg tett inn 50 mm skum. Alle sprekker og skjøter er skummet med polyuretanskum. Du kan ikke gå på lagt skum, så alt gjøres fra det fjerne hjørnet til utgangen.
Styrofoam i dampbadet – materialet er uakseptabelt! Ved oppvarming frigjør det giftige stoffer. Når den kommer i kontakt med gulvplaten, begynner treet å råtne. Det beste alternativet er å isolere gulvet med økoull, mineralull eller utvidet leirgrus. – ca. utgave
Overflødig polyuretanskum kappes av med en kniv slik at gulvplaten ligger flatt. Brettet ble tatt de tykkeste 40 mm. Det er bedre å ikke spare penger her! Du kan spare penger ved å ta furu i stedet for osp. Det er enkelt å montere brettet: den første presses tett mot veggen med et spor og skrus på med skruer. Det andre sporet settes inn i ryggen på det første brettet og presses tett med en klemme eller trekiler til det ikke er noe gap i det hele tatt.
Deretter skrus brettet til bjelkene med skruer. Det er et gap på 50 mm mellom ovnens fundament og gulvet. Polyuretanskum vil hjelpe oss! Jeg sang fra hjertet. Gulvet er klart. Jeg sjekket den straks for å blåse med et lys. Jeg ser flammen er jevn. Så det blåser ikke noe sted!
Nå er den viktigste jobben å sette på ovnen! Badehuset er en trekonstruksjon. Den minste ignorering av brannsikkerhetsregler fører til brann!
Derfor er den første befalingen til en nybegynner badehus ledsager: ovnen skal kjøpes i et spesialisert senter med sertifikat, og ikke sveises i garasjen på kneet!
Andre bud. Uansett hvor kul en komfyr du kjøper, må du fortsatt mure den! I mitt tilfelle ble ovnen ikke kjøpt for et bad, men for en vanlig sammenleggbar komfyr av støpejern. Under en prøvebrann lyste det rødglødende, men jeg hadde ikke noe sted å trekke meg tilbake. Alt ble gjort bare for denne komfyren!
Tilbake på 90-tallet oppgraderte han det til en flaske Royal-alkohol. Mennene kokte en 40 liters vanntank og en beholder for steiner fra 6 mm stålplate. Da var det fullkommenhetens høyde!
Det er en glede å montere ovnen. Dette er imidlertid den siste byggetrinnet! Nok en gang sjekket jeg gjennomgangen av skorsteinen mellom takbjelkene og takbjelkene. Alt ble gjort riktig, den eneste ulempen: røret går til taket ved siden av sperren. Derfor isolerte jeg sperren med basaltduk, og pakket selve røret med asbestduk. Asbest er et forferdelig kreftfremkallende middel, så et basaltduk brytes rundt det. Du må bare jobbe med asbest i åndedrettsvern!
Vi starter installasjonen av komfyrrør. Det første røret er det viktigste. Den bærer vekten av alle rør og blir veldig varm i hele lengden! Derfor sparte jeg ikke på det. Jeg kjøpte den av rustfritt stål. Veggtykkelse 1 mm (det er stål og tynn 0,5 mm).
Røret settes på ovnens grenrør og sikres med en klemme. En annen viktig merknad: alle rørfuger må være belagt med varmebestandig tetningsmiddel!
Deretter settes en port eller bare en portventil på røret. Du trenger ikke å si det, det er ikke for alle! Neste er det viktigste: stedet der røret går gjennom taket. Et hull er kuttet i taket for PPU (takpassasjeenhet). Alle kontaktsteder mellom polyuretanskum og tre er varmeisolert med asbest.
Vi setter inn et sandwichrør i polyuretanskummet og fikser det med en adapter til det første røret. PPU står, sandwichen blir ført til loftet. Nå må du lage en intrikat utskjæring i taket. Jeg tenkte på dette og det. Et nøyaktig hull i en skrånende overflate oppnås ikke. Jeg tegnet det på papir. Bare med det fjerde alternativet viste det seg!
Jeg tegnet et hull på taket ved hjelp av en mal. Med en tynn drill ved hjelp av en bor, boret jeg konturene og kuttet den fra taket med et stikksag. Brakte det siste sandwichrøret til taket. For å forhindre at vann strømmer ned i røret inne i badekaret, setter jeg en "master flush" (varmebestandig gummihylse) på den. En flammevern eller ganske enkelt en paraply er festet til toppen av røret. Alle! Du kan si at badekaret er ferdig.
Jeg brukte to dager til å legge en murvegg nær komfyren, bygge hyller og benker i dampbadet. Mens jeg gjorde ufullkommenheter, gjorde jentene mine skjønnhet i badekaret! De tok ut en gammel samovar fra loftet, fikk meg til å lage noe som en landsbysklie for retter ut av restene av brettet!
Wicker sandaler ble hengt i hjørnet, utskårne brett og treskjeer ble hengt på veggene!
Og nå har den etterlengtede dagen kommet! Han fyrte komfyren fra morgen til +50, det er på tide å dampe! Først senere fant vi en behagelig temperatur på +70 – +76 grader. Ovenfor brenner det lungene, det er umulig å dampe med en kost, det brenner.
Det er behov for høy temperatur i badstuen. Der er luften tørr. Det russiske badet skal være fuktig. Tørr luft er akseptabelt her på første trinn for å varme opp kroppen. Deretter helles en stor bøtte med vann på steinene. I mitt tilfelle brukes 1 liter vann til 100 kg steiner. Vi lukker dampbadet i 10 minutter. Badehuset er "modning". Om ti minutter går vi på damp. Vi tilfører vann til ovnen i små porsjoner på 100-150 ml.
En stor feil skjedde med vanntanken. Hun kokte i den bare en time senere og fylte hele badet med damp. Jeg prøvde å legge asbest under tanken. Lite bruk, det koker fortsatt! Jeg måtte fylle tanken med steiner i stedet for vann. Klatret mer enn 10 kg (steinen holder på varmen i lang tid og tørker badet godt). Jeg kjøpte steiner til badekaret på byggemarkedet. Denne rasen kalles gabbro-diabase. Jeg valgte dem for en behagelig farge: svart med en blå fargetone.
Det er elskere av damp i 5-6 timer, med seks eller syv besøk i dampbadet. Personlig er tre eller fire pasninger nok for meg. Om vinteren tørker jeg meg av snø, om sommeren heller jeg vann fra en brønn, også kald, bare +5. Helling er veldig gunstig for fartøyene. Kontrasttemperaturer hemmer utviklingen av virus, sopp og patogen mikroflora. Ikke rart i gamle dager sa de: badet leges, badet styrer, badet vil fikse alt!
Et kort notat om kostnadene for badet
Mine første beregninger av kostnaden: 5 kuber tømmer, 6000 rubler hver. per kubikkmeter, 4 poser sement til en pris på 500 rubler per pose. Totalt: 32 000 rubler.
Naive drømmer! Jeg vil ikke fortelle deg den eksakte kostnaden, fordi jeg kastet beregningene i full frustrasjon da de kjøpte fôret. Og likevel kan du estimere det totale beløpet.
Så, fôr, gulv, kantet tavle, platbånd, dekorplate, tømmer. Totalt: 100.000 rubler.
Takmateriale, glassine, 2 poser med sement, folie, negler, skruer, pluss strømforsyning. Totalt: 25-30.000 rubler.
Ovnrør, murstein, polyuretanskum, akrylmaling. Totalt 30 000 RUB Installasjon av metallfliser på taket ytterligere 2000 rubler. Totalt: 32 000 rubler.
TOTALT TOTAL: 32 + 100 + 30 + 32 = 194 000 rubler. Sikkert tok jeg ikke hensyn til alt, så du kan trygt kaste ytterligere 30-40 rubler på toppen.
Tenk også på det faktum at nesten alt ble gjort for hånd. Leiesoldater tar arbeid fra 50 til 100% av materialkostnadene!
For referanse: størrelsen på badet mitt i form av 2×3 meter. Fullt montert sammen med en vinterveranda 4×3 meter.
