Hvordan kle en veranda med isolasjon

Innhold

• 1. Verandamantelmaterialer
• 2. Verandakappeverktøy
• 3. Beklædning av verandaen i etapper
• 4. Vi graver hull for installasjon av rammen
• 5. Fundering og montering av rammefot
• 6. Rammebinding
• 7. Utvendig kledning av veranda med profilert ark
• 8. Oppvarming og tetting fra innsiden
• 9. Hvordan isolere vegger (video)
• 10. Verandaforing
• 11. Dørmontering

Kald luft som kommer fra gaten og inn i et oppvarmet rom er en negativ faktor som påvirker energikostnadene. Derfor er det fornuftig å kutte av kald luft i et spesielt rom. I dag vil vi fortelle deg hvordan du skal kle verandaen med isolasjon for å fullføre denne oppgaven.

Mange av oss husker godt de små korridorene, de såkalte omkledningsrommene, som vi ofte møtte i husene til våre bestefedre og bestemødre. Du går inn i et hus eller et midlertidig hus, og befinner deg umiddelbart i et lite rom, bare et par kvadratmeter stort, hvor du tar av deg skoene og legger igjen yttertøyet. Og først da korridoren og rommene i huset. Dette rommet fungerte alltid som luftkutter, og det var kald luft om vinteren.

Når vi åpner dørene fra gaten, slipper vi inn kald luft bare inn i dette lille rommet, som er litt oppvarmet fra huset. Følgelig kommer luften inn i huset eller en annen bygning ikke lenger fra gaten, kald og frostig, men fra denne korridoren, blandet og varmere. Hvis det ikke er et slikt rom i et hus, sommerkjøkken, et midlertidig hus eller til og med et skiftehus, kan det alltid bygges rundt verandaen. Dette er ikke vanskelig, spesielt for vanlige lesere av DachaDecor.ru, som alltid følger de nåværende artiklene på nettstedet.

Så, hvordan kappe en veranda for å kutte av kald luft fra gaten, og hvilket materiale å velge for dette? I dag er alt steg for steg til hver minste ting, fordi vi ikke vil slippe kulden inn i et varmt hus!

Materialer til verandamantel

Hvis verandaen er helt åpen, er det ingenting å bekymre seg for, siden rommet designet rundt den er bygget ganske raskt og med minimal investering. Men det er nødvendig å bestemme materialene på forhånd, siden hvert byggemateriale (som vi forresten diskuterte i detalj i denne artikkelen) har sine egne tekniske egenskaper og parametere.

Vi anbefaler også å lese: Hvordan bygge et skiftehus

Baldakin over verandaen

Isolering av hytta

Vi bestemte oss for å lage en enkel, men sterk og pålitelig design, og derfor vil vi følge den klassiske veien:

• Profilrør og hjørne for verandaens hovedramme;
• Sement, sand og grus for fundamentet til rammen;
• Profilert plate for kledning utvendig;
• Styrofoam som varmeovn;
• Polyuretanskum for å blåse og tette skjøter;
• OSB-plate for innvendig kledning av strukturen;
• Dekorasjonsmaterialer – plastlister, guider og andre;
• Terrasse på taket, selve visiret;
• Dører for å installere en ekstra inngang som avskjærer varmeeffekten;
• Brukbare materialer.

Veranda trim verktøy

Som vanlig anbefaler vi å lese artikkelen om elektroverktøy for sommerhus, siden vi samlet de mest nødvendige der og snakket om formålet. Men hvis du er mer detaljert om denne prosessen, trenger du følgende:

• Spesialbor for å lage hull i bakken for installasjon av rammen;
• En sveisemaskin for å feste rammen og sette den sammen, brønn, eller en kvern og en drill, som metallet kan kuttes og vris med bolter;
• Metallsakser for kutting av profilerte plater;
• Skrutrekker for kapping av rammen med materialer på begge sider;
• En hammer, noen skrutrekkere, tang, kort sagt, er standarddeltakere på enhver byggeplass.

Studer nøye ditt eget designprosjekt for kledning og isolering av verandaen, og tenk også på materialer og verktøy. La oss si med en gang at selv i listene våre tok vi ikke hensyn til inngangsdører av høy kvalitet, en trestang for å forsterke døråpningen og installere døren, tetningsmiddel for å tette sømmene på visiret, men det er ganske mulig at mange andre materialer. Vi gjorde dette med vilje slik at du lærer hvordan du planlegger riktig og ikke skal handle flere ganger.

Beregn alt på forhånd, det er veldig viktig i ethvert arbeid!!!

Dekker verandaen i etapper

For å utføre oppgaven må vi tenke gjennom alt til minste detalj, for å bygge en struktur og belegge den med isolasjon, og deretter finne ut at utkastene fortsetter å gå, ikke spesielt i vår interesse. Derfor setter vi oss mål og haster ikke, men jobber målrettet. Du kan lære hvordan du bygger en veranda for et hus.

Vi kan ikke vite parametrene til verandaen din, så vel som dens beskyttende struktur, som vi skal bygge, og derfor jobber vi i henhold til et enkelt eksempel, men uten nøyaktige dimensjoner. Det ville vært nødvendig med strenge beregninger hvis vi skulle bygge et fundament for en bygning eller et fundament for takmaterialer, som du kan lese om her. I dag har vi en lettmetallkonstruksjon som ikke blir belastet av noe.

Vi graver hull for montering av rammen

Vi trenger 4 groper, vertikale og dype, for å installere profilrør, som hele rammen vil hvile på. Her kan du jobbe omtrent på samme måte som ved montering av gjerdestolper, noe vi anbefaler at du leser om her. Men du kan gå på en annen, om enn mer komplisert måte – bruk en spade.

Etter å ha valgt metoden for å trekke ut jorden på de punktene der vi trenger å installere fundamentene, graver vi hull med en diameter på 25-30 cm og en dybde på 60-70 cm. Vi må lage to av disse i de ytre hjørnene av verandaen, to mellom dem (i denne åpningen mellom rørene vil det være dører er installert, og derfor ta en nærmere titt med dimensjonene). Vi monterer ytterligere to installasjonsrør på veggen, i de nærmeste hjørnene av verandaen til huset, og derfor er det ikke nødvendig å bore under dem.

Fundering og montering av rammebunn

Vi trenger ikke et stripefundament, pål eller annet, brukt til bygging av større konstruksjoner. Det er nok å fikse basene til rammen for verandabeklædningen i hullene vi gravde.

For å gjøre dette lager vi en standard pute i bunnen av gropene, sand og grus, installer røret i gropen, niveller det og fikser det. Nå, litt etter litt, sovner vi fin grus og søler det med flytende sement med sand – den vanlige blandingen. Du må søle 5-10 cm om gangen, jevne røret konstant og ramle grusen i løsningen. Dermed, etter å ha brukt bare 10-15 minutter på å installere ett hovedrør, vil du få ønsket stivhet og en jevn base. Etter noen dager vil løsningen tørke godt og sette den høye påliteligheten til installasjonen.

På samme stadium kan du ta vare på holdbarheten til basen for kapping – for å gi pålitelig beskyttelse for profilrøret som går under jorden. For å gjøre dette er det nødvendig å belegge den med fett eller olje, og skru den øvre delen godt fast med takpapp eller lignende materiale.

Dermed er alle fire baser etablert, som må festes godt i flere dager slik at de ikke beveger seg og mister nivået. Mens fundamentet som helles under fundamentet tørker, kan du installere rør på bygningens vegger. De skal være på motsatt side av de to første, tett presset mot terskelen og veggen, eller til og med installert på murstein, slaggblokker eller en annen hard base.

Montering kan gjøres på dybler eller ankerbolter. 3-4 gode fester er nok til hvert rør.

Rammebinding

For å gjøre strukturen vår til en enkelt helhet, må den bindes – for å installere stivere, samt en base for taket, som vil gjenta veggene fullstendig. Det blir nærmest et sandwichpanel, bestående av bølgepapp, isolasjon innvendig og innvendig foring.

Strukturen kobles sammen ved å installere et profilrør horisontalt, mellom de vertikale rørene til basen, hvorav vi har seks i strukturen. Du kan jobbe med sveising eller en bore, lage hull i rørene for boltede forbindelser, men det er verdt å huske at for å gjøre det lettere for fremtidig arbeid, må like avstander observeres mellom avstivningene. Vi bestemte oss for å isolere med skumplast, som betyr at avstanden mellom dem skal være 50 cm (oftest selges skumplast i 50×100 cm plater).

Det er også et tilleggskrav – påkledning i løpetur. Det vil si at ribbene installert i to tilstøtende celler mellom basisrørene må være i forskjellige høyder. La oss si at den første ribben er i en høyde på 50 cm fra gulvet, den andre på 100 cm, den tredje på 150 cm, og så videre (men underlagt celler på 50 cm og tatt i betraktning tykkelsen på røret). I en annen, tilstøtende celle, den samme, men fra hverandre, for eksempel 25 cm, 75 cm, 125 cm Dette vil gi mer styrke til rammen!

Ikke glem å umiddelbart lage en kasse for taket, som skal være i en liten vinkel. Her kan strukturen generelt være lett, men den kan ikke nektes styrke, siden ute er det mulig å laste snø i en kald vinter.

På slutten av arbeidet med karmen må du også sørge for å installere en bjelke for å forsterke døråpningen, og eventuelt installere dørkarmen med en gang for å skjule sammenføyningssømmene med ytre og indre foring.

Det er svært viktig å beskytte hele rammen mot mulig forvitring. For å gjøre dette må metallet grunnes og belegges med minst en rimelig, men beskyttende maling. Du kan lære å lage en baldakin over verandaen.

Utvendig kledning av veranda med profilert plate

Nå bør du velge et profilert ark. Du kan stoppe ved det mest populære, for eksempel 0,5 mm eller 0,7 mm og et 15 mm bøyemønster. Følgelig vil dette være høyden (tykkelsen på bøyningen av materialet). Du trenger ikke mer, for da vil det være veldig upraktisk å jobbe med en varmeovn.

Mantling av rammen med en profilert plate skjer fra utsiden, med foreløpig skjæring og merking av installasjonen.

Ikke glem at dette materialet ikke legges ende-til-ende, men overlappes, noe som betyr at materialet vil trenge litt mer enn bare arealet av mantelveggene på rammen.

Installasjonen starter fra veggen, hvor materialet havner mot den og hviler. Trykk arket tett mot veggen og rammen, sett det i vater, skru verandabeklædningsmaterialet til rammen på metallskruer. De vil enkelt ta et tynnvegget profilrør, og fikse materialet effektivt og pålitelig.

Vi anbefaler å ikke spare på selvskruende skruer og feste på en slik måte at det ikke er hull i fremtiden, det vil si omtrent hver 20. cm.

Etter å ha konsekvent festet bølgepappen langs veggene på rammen, kan du umiddelbart fortsette til takbeklædningen.

Dette er ikke vanskelig, fordi en del av ett ark vil gå her, eller, hvis taket er stort på grunn av det alvorlige området på verandaen, maksimalt et par bølgepappbiter. De samme skruene, en skrutrekker, en halvtimes arbeid, og alt er fikset. Det eneste, ikke glem den riktige skjevheten.

Skråningen på taket kan gjøres i hvilken som helst praktisk retning, det viktigste er at vannet ikke stagnerer på visiret og forlater taket. Kanskje vil skråningen til og med være fremover. Men du bør ikke bekymre deg, vannet vil ikke vanne deg ved inngangen, fordi du alltid kan installere takrenner i tillegg, hvis bruk vi anbefaler deg å lese det tematiske materialet her.

Varmer og tetter fra innsiden

Når ytterhuden er ferdig, får du en liten korridor i nærheten av huset, som bare skal gjøres varm. For dette har vi allerede alt – skum, tetningsmidler og dører.

Vi starter med skum. Det er tilrådelig å ta et materiale med en tykkelse på 5 cm og en tetthet på 25. Dette vil være nok til å kappe verandaen til et landsted med høy kvalitet. Skummet er kuttet til størrelsen på de ferdige cellene, og tett innebygd inni, hviler mot den ytre huden – bølgepapp. Men det er ett punkt som bør tas i betraktning – små hull kan forbli mellom materialene, som ikke bare kulde, men også utkast vil passere.

Derfor anbefaler vi å legge skummet på monteringsskummet. Dette har flere fordeler på en gang:

• Skummet vil fungere som et lim av meget høy kvalitet og vil nesten tett koble materialene – skum, ramme og kappe;
• Det vil lukke alle sprekkene og redusere varmetapet betydelig;
• Forbindelsen av skumplasten med det profilerte arket med monteringsskum vil gi en tett forbindelse, på grunn av hvilken mantelmaterialet ikke vil knirke og sprette, som noen ganger er tilfellet etter feil installasjon (for eksempel i sterk vind eller ved plutselige endringer i temperatur, når det profilerte arket endrer parametere på grunn av oppvarming og avkjøling).

Ved å legge hele skummet i rammen på skummet, vil vi øke kostnadene litt, da vi vil bruke flere sylindre av dette materialet. Men du må innrømme at det er bedre å gjøre det bra en gang enn å bruke penger på reparasjoner med noen års mellomrom, for å fullføre noe.

Vi utfører alle lignende prosesser med taket, vi isolerer det og forsegler det. Men ytre tetthet er også viktig her, slik at fuktighet ikke kommer inn i rommet, og til og med vår “isolasjonskake”.

Derfor legger vi alle sprekkene på utsiden med tynne strimler av tetningsmasse, forsegler sømmene. Vi anbefaler å lese om fugemasser, deres valg og anvendelse her … mye nyttig informasjon.

Hvordan isolere vegger (video)

Innvendig verandaforing

Det er lett å jobbe med den indre foringen, siden vi allerede har krysset reparasjonen og isolasjonen av et landsted, som vi anbefaler å huske ved hjelp av denne artikkelen, og også studert etterbehandlingsmaterialer for en sommerbolig (les her). Men vi har allerede et materiale som er flott for kapping – dette er en OSB-plate som ikke deformeres, varer i flere tiår, ikke er redd for fuktighet, kan enkelt kuttes i hvilken som helst form og ser bra ut, spesielt for et slikt rom.

Før du installerer platene på veggene, må de merkes og kuttes, samt forberede dekoren for kutt og hjørner. Deretter må du passe på å påføre en film på rammen fra profilrøret for å forhindre at fuktighet trenger inn. Dette kan gjøres med deltagelse av dobbeltsidig tape, som også limer alle skjøtene.

Nå vikler vi en tynn skinne på rammen, hvis tykkelse vil bidra til å skape et luftgap, og selve materialet vil bli grunnlaget for huden. Dette kan være en skinne på 1×2 cm eller 1×3 cm, avhengig av dine personlige krav og tykkelsen på OSB-platen, som er nok til 6 mm.

En slik kasse skrus fast på rammen med de samme metallskruene som vi pleide å jobbe på utsiden, og den presser i tillegg ned og fester plastfilmen. Alt, det gjenstår bare å påføre platene på rammen, installere startplaststrimlene og fullføre arbeidet med en skrutrekker og små selvskruende skruer.

Montering av dører

Alt vi gjenstår er montering av dører, som allerede burde være dimensjonert. Dette kan være nye metalldører av høy kvalitet, eller gamle tatt fra hovedinngangen. Kinesiske dører, tynne metallplater, tre – alt det samme, det viktigste er å lage en høykvalitets installasjon og sette en pålitelig lås. Men her er det nødvendig å ta hensyn til en ting til – hvis dørene er gamle eller bare tynne metaller, må de definitivt isoleres. Vi har allerede skrevet om dette før, og du kan alltid lese kronikken her.

Du har rett til å endre mye i ditt personlige prosjekt, ettersom du selv regulerer nivået på varmeisolasjon, kostnadene for en utvidelse av et landsted, design og interiør. Her kan du bruke et annet kledningsmateriale, både innvendig og utvendig, isolasjon, installere vinduer eller til og med isolere verandaen ved å legge polystyrenskumplater, og derfor venter vi på dine kommentarer til artikkelen og spørsmål som du alltid kan legge igjen i denne seksjon.