Innholdet i artikkelen
Det er relativt enkelt å merke og bygge en brønn, men dette arbeidet er vanskelig, det vil kreve mye jordarbeid, og i tillegg, når du bygger en brønn med egne hender, kan du ikke bygge den uten å kjenne reglene for å ordne godt. sjakter. Selv det enkleste vanninntaksalternativet er bygget av et team på to eller tre personer, hvorav en har erfaring og vet i praksis hvordan man lager en brønn med egne hender.
Hvordan bygge en gruvebrønn med egne hender
Vanninntaksbrønnen kan bygges i to versjoner – i henhold til sjakt og rørskjema. Den første ordningen brukes til å trekke vann fra relativt små horisonter på en dybde på ca 6 – 10 m. I sjeldne tilfeller kan brønnvann stige selv fra 15 m, men dette er mer et unntak enn en regel. Røralternativer bores eller stanses med stålrør til en dybde på 15 m, men mer seriøst utstyr og utstyr vil være nødvendig for å utstyre en slik brønnaksel. Derfor bygger de sjelden en rørbrønn med egne hender, tønnen lages vanligvis på bestilling av bilborerigger, hvoretter en ferdig plast- eller betongtønne settes inn.
En gruve eller bakkebetongbrønn bygges i flere trinn:
- Et sted velges for fremtidig bygging;
- Materialer kjøpes, en betongring for kledning av veggene til den fremtidige gruven og utstyr for å synke;
- Brønnsjakten er gravd ut, jordveggene er dekket med betong-, tre- eller mursteinsbekledning, den mottakende delen av vanninntaket blir utstyrt;
- Vanntettingen av brønnsjakten og leireborgen bygges;
- Et tømmerhus blir satt sammen med en løfteport og et lokk for å stenge inngangen slik at rusk, støv og regnvann ikke kommer inn i brønnsjakten.
Råd! Det viktigste stadiet i byggingen av brønnen er planleggingen og valget av et sted for innbinding av stammen. Derfor er det bedre å overlate utforskningen av utgangen av vannreservoaret til en profesjonell.
Hvis det ikke er den minste anelse om valget av et sted for å legge en brønnsjakt, er det bedre å spørre en nabo om vanninntaket hans, tegne et kart over dybden og plasseringen av brønner i de nærmeste gatene.
Du kan finne utløpet av vannåren på egen hånd, men det er vanskelig å si hvilken kvalitet vannet vil være.
Hvordan velge et sted for vanninntak
Hvis du ønsker det, kan du finne mange tegn på den nære forekomsten av akviferen, men det er ganske vanskelig å forstå de mange årsakene til økt vekst eller hemming av planter. Derfor velges et sted for å grave en brønnsjakt basert på forholdene i området:
- For det første er det nødvendig å ta hensyn til tilstedeværelsen av en skråning i jordens naturlige lettelse. På en betinget rett linje trukket langs den korteste avstanden fra det øvre til det nedre punktet av terrenget, bør det ikke være noen bygninger, spesielt kloakk eller toaletter;
- For det andre må brønnsjakten plasseres i en avstand på minst 10 m fra trær og buskbeplantninger, det er best om vanninntakssjakten er plassert på grensen mellom hus og jord.
- For det tredje, i det ideelle tilfellet, bør hodet eller tømmerhuset til den fremtidige brønnen være plassert med en høydeforskjell på 10-12 m over nivået til et vått lavland, sump, elv. Det er best hvis betongbrønnen er plassert i bunnen av skråningen av en slak bakke.
Til din informasjon! I noen tilfeller bestemmes kilders nærhet eller et høyt grunnvannsnivå av et hull gravd tidlig på våren, halvannen meter dypt.
Et rørstykke eller en beholder uten bunn er installert i bunnen av gropen. Hodet til det eksperimentelle vanninntaket skal heves over bakkenivå, og bunnen skal fylles tilbake med et tynt lag pukk. Selv ved høy lufttemperatur og flommens avgang, vil uttørkingen av jordoverflaten, med den nære plasseringen av kildene, i en slik improvisert sonde være crinevann. Hensikten med et slikt forsøk er å finne ut om vannet har en sumpete lukt og salter. Hvis vannprøven viste et godt resultat, kan du begynne å bygge en brønn fra betongringer.
En enkel teknologi for å bygge en brønn på egen hånd
Å grave en tilstrekkelig dyp sjakt eller sjakt i bakken betyr ikke å bygge en brønn. I dette tilfellet, etter neste kraftige regn, vil rent vann raskt bli til gjørme, i tillegg vil fukting av jorda føre til kollaps av bagasjerommets vegger.
Brønnakseldesign
Når du arrangerer bagasjerommet, må du montere to hovedkomponenter – veggfester og en vanninntaksskål. Hvis stammen bare berører akviferen med bunndelen, kalles en slik ordning ufullstendig. På bunnen av brønnen samles vann i en liten mengde, på et nivå på 50 til 70 cm i høyden. Dette er nok til å dekke behovet for rent drikkevann, men ikke mer. Betongkonstruksjonen fungerer som en underjordisk brønn. Vannet oppnådd i henhold til denne ordningen er vanligvis veldig rent, og blir praktisk talt ikke tilstoppet med silt og ballastleire.
En full brønn har en utdyping av betongsjakten inn i akviferlegemet med 70-100 cm Vann slippes ut gjennom veggene i inntaksskålen i mye større mengde, men sandsuspensjon kommer også inn med vannet, så med jevne mellomrom vanninntaket til betongbrønnen må renses for skitt.
For å øke vanntapet kan den nedre delen av stammen, også kalt sump, bygges med et kjegleformet hulrom eller telt som utvider seg nedover. Dette er det vanskeligste alternativet, men en slik enhet brukes til betongbrønner med svært lavt belegg.
I bunnen av brønnen er det lagt ut et sanitærlag med sand, 15 cm tykt, og et sperrelag av steinsprut 20-25 cm.. For ufullstendige brønner er bunnen tradisjonelt lagt ut med oppsprukket naturlig silisium, også kalt "djevelens bunn". finger" eller "naken". Det antas at brønnvannet på denne måten renses fra salter, desinfiseres og får en uvanlig glatt og myk smak av brønnvann. Når du rengjør brønnen, heves steinene til overflaten, renses og dynkes i saltvann, og deretter returneres til deres plass.
Den knuste steinen av marmorlignende kalsitt ble ansett som det mest vellykkede materialet for tilbakefylling av brønnskålen. Den vannmottakende delen av brønnen ble lagt ut av kalsitt kuttet i blokker. Andre materialer, bortsett fra brent keramisk murstein eller kalsitt, ble ikke brukt til å legge ut fatbasskålen.
Det er flere måter å styrke overflaten på veggene til en brønnaksel på:
- Styrk stammen med et sett med betongringer;
- Legg et monolitisk plastskall i brønnen, eller linje veggene med stablede polymerringer;
- Legg ut veggene i sjakten med brent rød murstein, eller installer en felt eik eller lerkesjakt i gruven;
- Legg et asbestsementrør med en diameter på 500 mm.
Sistnevnte versjon av stammen brukes svært sjelden hjemme, brønner med asbestsementrør brukes hvis det tekniske vannet fra dem skal brukes til vanning i sommerhus og hager. Den høye styrken til røret lar deg bygge en stamme på opptil 20 meter dyp.
Murverk og en tømmerhytte for en brønnsjakt er ganske arbeidskrevende konstruksjonsalternativer, i tillegg til en høyt kvalifisert murer eller snekker vil det kreves mørtel og murstein, eiketømmer eller stokker. Arrangementet av et slikt vanninntak vil koste en størrelsesorden dyrere enn å lage en betongbrønn, og det er praktisk talt ingen reelle fordeler.
Til din informasjon! I tillegg er murstein- og treoverflaten på stammen ideell for mosevekst og skitt. Hvis en vanlig betongbrønn rengjøres med egne hender en gang i året, må en murbrønn regelmessig desinfiseres og rengjøres hver vår og høst.
Derfor er de mest populære strukturer med den mest tette og glatte veggstrukturen, for eksempel plastbrønner eller bygninger laget av betongringer.
Konstruksjon av en brønnsjakt på klassisk måte
Mange års praksis har gjentatte ganger bevist det praktiske og pålitelige ved å arrangere en aksel fra betongringer, derfor er 95% av alle brønnsjakter bygget enten i form av plastbrønner eller ved bruk av betongringer, spesielt siden materialet om ønskelig kan lett kjøpt i form av ferdige produkter.
Vekten av en betongring kan variere fra 40 til 300 kg, diameter fra 70 til 120 mm. Det er ganske vanskelig å manuelt installere tunge betongringkonstruksjoner, derfor brukes en mekanisk bro eller teltheis, heise eller vinsj under konstruksjonen. For svært tunge betongringer er det bedre å leie en bilbasert konstruksjonskran.
Den klassiske måten å arrangere på innebærer å legge betongringer i en grop gravd langs stammens kontur. Ringen plasseres i et rundt hulrom kuttet i bakken, og mens den er inne i ringen, fortsetter jorden å fjernes fra under underlaget. Betongringen synker dypere og dypere under sin egen vekt etter hvert som jorda fjernes. Etter hvert som den første delen blir dyppet ned i bakken, bygges betongrammen til brønnen opp med neste ring. Når den angitte dybden er nådd, blir den installerte betongringen forsterket og fikset.
Når du installerer individuelle deler av en betongbrønnaksel, er det spesielt oppmerksom på tettheten til skjøtene mellom ringene. De er forseglet med en spesiell isolasjonsblanding, og etter at monteringen er fullført, blir skjøtene til betongringen igjen tettet og pusset.
På lignende måte er stammen til plastbrønner satt sammen. Den enkleste måten er å sette sammen brønnakselen av relativt smale og lette ringer på gjenger eller monteringsstifter. For områder med stor mengde flomvann brukes ferdige rør på to til tre meter lange, sammenkoblet med en docking-kobling. En spiralformet eller sylindrisk relieff, riflet på overflaten av ringen, gir pålitelig vedheft til bakken og forhindrer høye vannstrømmer i å komme inn i brønnsjakten.
Etter montering skal det lages et leirslott rundt betongsjakten til brønnen slik at flom- og regnvann ikke kommer inn i sjakten. For å gjøre dette graves en ringformet grøft rundt en betong- eller plastring til en dybde på 70-90 cm og en bredde på minst en halv meter. Bunnen av vollgraven, betong eller plast, er dekket med plastfolie, og deretter dekket med lett fuktig leire. Hvert kastet lag med 7-10 cm leiremateriale rammes forsiktig først med et tre og deretter med et stålemne. Det øverste laget rundt ringen er ferdig i form av et betongblindområde til en bredde på 40-50 cm.
Etterbehandling av operasjoner
For å gjøre det praktisk å bruke brønnen, og samtidig redusere jord- og betongblokkering, er den øvre betongringen "kledd" i en ramme laget av tømmerstokker eller tømmer. Hvordan lage et tømmerhus for en brønn med egne hender, bestemmer eieren, basert på sine egne hensyn til bekvemmelighet og skjønnhet. Et klassisk tømmerhus er satt sammen i en rektangulær boks, som er bundet til et treskjold som dekker det blinde området. Hjørneskjøter rundt betongringen er forbundet med en konvensjonell knute i et halvt tre med en avrettingsmasse med stålbraketter. Tømmerhuset kan ikke kobles stivt til betongringen, for å gi stabilitet i boksens hjørner er kilestag stappet. På sidene av tømmerhuset er det skåret spor for montering av støtter for porten og en baldakin over betongringen. Porten er laget av en vanlig stokk med en diameter på 15-20 cm.
Noen ganger, i stedet for et tømmerhus, er den ytre overflaten dekket med flytende vanntetting, og et trebord eller en hengende hylle for bøtter er installert på endeflaten av ringen.
Hvis det råder vind i området der brønnen ligger, er det bedre å installere et avtagbart deksel av tre eller plast i stedet for en baldakin. Hvordan lage et deksel til en brønn med egne hender?
Dekselet til brønnen kan lages i form av to hengslede dører, med et lite sentralt hull for kjeden. I dette tilfellet kan en av halvdelene av lokket brukes som et stativ for en beholder eller bøtte. Vinduene henges på presenning eller porthengsler slik at det gis en myk opphenging av lokket. Da, selv om vinteren, kan lokket fra tønnen åpnes uten stor innsats.
Konklusjon
Etter endt arbeid pumpes brønnen ut med en dreneringspumpe til skittent og gjørmete vann går. For å rense vannet, hell et par bøtter med bratt saltlake og gjenta prosedyren en dag senere. Med jevne mellomrom pumpes vann ut av betongsjakten, spesielt hvis brønnen ikke har vært brukt på mer enn en måned.
