Innholdet i artikkelen
Et godt bygget tak, pålitelig og holdbart, er først og fremst en utmerket beskyttelse av huset mot naturlig belastning. Men det er en ulempe ved det – det er manglende evne til å dekke veggene og fundamentet fra vannet som strømmer fra det. Veien ut ble funnet for lenge siden. Hvis du installerer en brettstruktur under takskjegget og drenerer vannet ned i rørsystemet, vil både veggene og fundamentet ikke bli negativt påvirket av fuktighet. Dette designet kalles et avløp. Derfor vil vi i denne artikkelen svare på ett spørsmål – hvordan lage et avløp riktig (se video)?
Designfunksjoner til dreneringsstrukturen
Som nevnt ovenfor består takrennestrukturen av to deler:
- Dette er den øvre horisontale delen, bestående av takrenner.
- Nedre vertikal, bestående av rør.
Begge strukturene er sammenkoblet, og utgjør et enkelt dreneringssystem. Hvis vi snakker spesifikt om den øvre delen, så er dette ikke en rent horisontal struktur, den har en liten skråning som lar vann bevege seg i en bestemt retning, eller rettere sagt, mot den vertikale rørdelen. Det vil si at hele systemet er selvflytende.
Hvis rennen monteres på enkelt- eller gavltak, monteres plugger i enden av rennekonstruksjonen. Hvis dreneringssystemet er montert på komplekse tak, er tilkoblingen av rennene i tilstøtende skråninger laget med en spesiell bøy (bøy). I prinsippet er alle disse designfunksjonene til dreneringskonstruksjoner.
Installere et avløp med egne hender – teknologi
Det skal bemerkes at alle dreneringssystemer er installert i retning fra taket til bakken. Derfor, først og fremst, er rennene satt sammen og festet. De er installert på spesielle braketter som leveres komplett med alle detaljer.
Gjør-det-selv montering av rennekonstruksjonen
Det viktigste punktet, for å installere rennen riktig på braketten, er å stille inn helningsvinkelen. For rillede strukturer av avløpet er det 2-5%. Dette er en forskjell på 2-5 mm per meter av lengden på takrenneinstallasjonslinjen. Det vil si at hvis nullnivået tas som det øvre punktet på brakettinstallasjonen, bør neste brakett etter en meter lengde installeres 2-5 mm lavere.
For at du skal forstå hvordan takrennene er installert med egne hender, vil vi vurdere hele installasjonsprosessen ved å bruke eksemplet på et skurtak, hvor lengden på takskjegget er 10 m (se video). For denne lengden er det vanligvis installert to vertikale stigerør av rør i hjørnene av bygningen, så rennesystemet må deles i to like deler. Det vil si at gesimsen er delt i to, midten er det høyeste punktet. Her monteres en kortrenne (15-20 cm), den må monteres horisontalt. Med dens hjelp vil to deler av brettstrukturen kobles sammen. Den vil hvile på to braketter installert slik at avstanden mellom dem er lik gapet mellom stikkontaktene til denne rennen.
Nå, fra de to øvre brakettene i to motsatte retninger, er det nødvendig å sette til side skrå linjer som indikerer plasseringen av de andre brakettene. Du må starte fra hvilken som helst del. Siden lengden på gesimsen vår er 10 m, betyr det at halvparten av den er 5 m. Ved å gjøre en enkel utregning kan du finne forskjellen som vil bestemme akkurat denne skråningen. La oss ta en vinkel på 2 % for beregning. Det vil si at vi multipliserer lengden på gesimsdelen (5 m) med "2". Det viser seg 10 mm eller 1 cm. Hvis vi tar 5% som helningsvinkel, vil forskjellen være 2,5 cm. Det viser seg at vertikalt vil den nedre braketten installeres 1 cm lavere enn den øvre.
Oppmerksomhet ! Det er ett krav som er stavet av SNiP. Det står at den ekstreme bunnbraketten skal monteres fra kanten av takutstikket med 25-30 cm.
Så det er to koordinater som bestemmer plasseringen av den laveste braketten. På dette tidspunktet må den installeres med egne hender og sikres med selvskruende skruer (se video). Etter det trekkes en sterk tråd mellom de to festene, dette vil være linjen for å installere mellombraketter. Husk at gapet mellom dem har en viss størrelse. Den er 50-60 cm.
Alt er klart for å starte monteringen av takrennene. Det er bedre å starte fra den ekstreme braketten som ligger fra hjørnet av bygningen. Selv om dette ikke er så viktig. Bare en klokkeformet design krever å legge toppelementet på bunnen. Så en stubbe er installert i det første elementet (se bildet ovenfor). Det er forresten han som har et hull for trakten, som kan installeres umiddelbart eller etter montering av alle takrennene.
Elementene er nødvendigvis koblet til hverandre ved hjelp av silikonforsegling. Det vil sikre tettheten av skjøtene, noe som er svært viktig i systemer der vann renner. Selv om riktig valgt skråning og en tilstrekkelig stor overlapping av designrenneelementene garanterer uhindret bevegelse av vann langs dem. Riktignok er det situasjoner når en tett takrenne forårsaker lekkasjer gjennom leddene i strukturen. I dette tilfellet sparer og hjelper tetningsmassen mer enn noen gang.
Hver takrenne festes ved hjelp av brakettantenner (se video). Se på bildet nedenfor, og du vil umiddelbart forstå hvordan du kan gjøre det selv.
I prinsippet kan vi si at en del av brettstrukturen til rennen er satt sammen med egne hender. Den andre delen går på samme måte.
Det eneste jeg ville være oppmerksom på er stedet der brakettene er festet. Det er tre alternativer: på sperrene, på kassen (se video) eller på frontstangen. Sistnevnte er bare et brett som er installert under takskjegget nær takbjelkene. Den er festet til veggen med selvskruende skruer på plastdybler.
Gjør-det-selv installasjon av vertikale stigerør
Så, rennestrukturen er satt sammen, du kan fortsette til installasjonen av rørstigerør. Hovedkravet for dem er vertikalitet. I prinsippet er ikke dette kravet strengt. Bare fordi hele utformingen av avløpet ser presentabel ut. Se på bildet nedenfor, hvor stigerøret er satt i vinkel, det er viktig å sikre tyngdekraften til stigerøret. Alt annet er ikke så viktig.
Men trakten er installert strengt vertikalt. Derfor utføres installasjonen etter montering av rennestrukturen.
Etter det kan du fortsette til konstruksjonen av rørstigerør. Uansett om vi har en vertikal stigerør eller i en vinkel, er det viktig å vite noen få subtile punkter angående reglene og kravene til SNiP.
- Rørene til stigerørene til dreneringssystemet må festes til spesielle festemidler – disse er klemmer. Produsenter tilbyr et bredt utvalg av dem både i form og størrelse.
- Avstanden mellom klemmene må være innenfor 180 cm.
- Muffsystemet av rørskjøter for dreneringssystemer sikrer høy tetthet av koblingen. Derfor er monteringen av stigerør laget fra bunnen og opp.
- En forutsetning er avstanden fra stigerørets nedre kant til jordoverflaten. Det er strengt tatt lik 25 cm.
- Den første klemmen monteres 15-20 cm over rørets nedre skjøt med dreneringsalbuen Dette vil være utgangspunktet. Det viser seg slik: 25 pluss 20 er lik 45 cm fra overflaten av jorda eller det blinde området.
Er det nødvendig å smøre rørskjøtene med tetningsmasse? Det er ikke noe slikt behov, men hvis du bruker dette materialet for å øke tettheten, så er det greit.
Som praksis viser, vil det siste rørelementet koblet til trakten ikke passe i full størrelse. Den må kuttes til ønsket størrelse. Det anbefales å kutte avløpsrøret med en baufil hvis metallelementer i dreneringsstrukturen er installert. Plast dreneringssystem kan kuttes med en stikksag eller kvern.
Oppmerksomhet ! Hvis bygningens høyde overstiger 10 m, er det nødvendig å redusere avstanden mellom de installerte klemmene. Avstanden vil variere i området 140-150 cm.
Slik kan du montere dreneringsstrukturen med egne hender.
Hjelpsomme hint
Og noen flere nyttige tips.
- For ikke å overforbruke penger på kjøp av et avløp, er det nødvendig å nøyaktig beregne antallet av hvert element i systemet.
- Pass på å ta hensyn til mengden vann som slippes ut fra taket. Rennen og røret, det vil si deres bredde og diameter, vil avhenge av denne indikatoren.
- Når elementene kobles til hverandre, er det nødvendig å la et lite gap lik 5-10 mm i dokkingavstanden. Dette er kompensasjon for temperaturendringer.
