Innholdet i artikkelen
- Funksjoner av en tømmerbygning i form av et tømmerhus
- Konstruksjonsteknologi av et tømmerhus fra en standard bar
- Fundament for fremtidig tømmerhytte for et bad
- Materialer og etterbehandling av tømmerhuset
- Måter for installasjon og tilkobling av veggrekker og kroner
Etterspørselen etter tømmerhytter i tre har vært stor i lang tid, og situasjonen vil neppe endre seg i nær fremtid, om ikke annet fordi flertallet begynner å forstå forskjellen mellom en tett betongkasse og en atmosfære i et rom laget av tømmer. I dag bygges hytter og hytter, lette midlertidige hus og bad i form av et tømmerhus; utmerkede sommerkjøkken og sommerhus for friluftsliv er hentet fra tømmer.
Funksjoner av en tømmerbygning i form av et tømmerhus
Navnet «tømmerstokk» kommer fra måten bygningen ble bygget på – skjæring med øks, snekkermeisler og meisler. Det er vanlig å kalle en bygning en oppkuttet bygning, hvis vegger er en boks med tømmer eller stokker brettet i horisontale rader, forbundet i hjørnene ved hjelp av låser eller spor av en spesiell form. I dette tilfellet ble en trekasse bygget av tømmer eller stokker bygget uten bruk av ekstra festemidler i form av spiker eller selvskruende skruer.
Et oppkuttet rom laget av tømmer har sine egne egenskaper som du bør kjenne til og ta hensyn til under byggingen:
- Det er flere måter å designe hjørneskjøter eller bindinger på, avhengig av sammenføyningsmetoden kan bygningen være sterkere eller varmere, eller se mest interessant ut;
- Ethvert nybygd tømmerhus er utsatt for krymping i løpet av de første 6-10 månedene, tykkelsen på bjelken i en vanlig bygning er alltid mindre enn en tømmer, så en tømmerhytte sitter raskere. Samtidig er den absolutte verdien av svinn for en kasse laget av tømmer halvparten av en tømmervariant;
- Konstruksjonsteknologien tillater ikke å oppnå en fullstendig forseglet boks; hull oppstår med jevne mellomrom mellom kroneradene på tømmeret, som er forseglet med jute eller lin slep.
Viktig! For å sette en ramme av tømmer eller stokker, trenger du en ganske høy kvalifikasjon av en snekker. Mangelen på ekte proffer som kan kutte hjørnelåsene til tømmerkroner på riktig måte er den viktigste avskrekkende faktoren for den brede distribusjonen av tømmerhytter.
Teknologien for å bygge tømmerhytter innebærer bruk av vanlig polert tømmer med naturlig fuktighet. Mer komplekse bygninger med et loft eller et komplekst indre gulv anbefales laget av tømmer behandlet i et tørkekammer. I dette tilfellet reduseres bygningens krympetid til flere måneder, spesielt hvis tiden for montering av huset er valgt mest vellykket, for eksempel i desember. Så i september kan du begynne å fullføre operasjoner.
Konstruksjonsteknologi av et tømmerhus fra en standard bar
For å kutte tømmerhytter ganske profesjonelt, trenger du en veldig seriøs praksis med å jobbe med egne hender, siden, i motsetning til bygninger fra profilerte limte bjelker, blir tømmerhus gjort levende, det vil si å markere kronene, kutte bjelken og danne låser og skjøter gjøres manuelt på byggeplassen .
Tidligere brettet snekkere tømmerhytter på to til tre uker, mens det mest delikate arbeidet, skjæring av hjørner og skjøter, ble utført av én person. Som et resultat sto hus bygget med øks i 30 år uten alvorlige problemer. I dag er de fleste tømmerhytter kuttet med motorsager, som de sier, på henholdsvis bekken, er nøyaktigheten av å montere tømmerbjelker i skjøtene ikke den høyeste.
Det er praktisk talt veldig vanskelig å bygge et hus i form av et tømmerhus med egne hender, selv de minste størrelsene på 6×6 m, uten å vite det grunnleggende om snekring. Samtidig kan du prøve å lage en tømmerhytte 100×150 for en liten sommerhytte eller et fiskehus, men en slik konstruksjon vil ta minst en måned. Før du prøver deg på snekring, må du bestemme deg for hovedbetingelsene for konstruksjon:
- Fundament for konstruksjon;
- Logging materiale;
- Metoden for å koble tømmeret i hjørnene og sette inn de interne skilleveggene;
- Etterbehandling og fronting.
Viktig! Slik byggeerfaring vil være uvurderlig hvis du i fremtiden trenger å se etter et team av håndverkere for et ekte fullverdig hus med et par etasjer.
Kvaliteten på arbeidet deres kan vurderes med egne øyne på eksemplene på tidligere bygde tømmerhytter, og det er rett og slett umulig å forstå og vurdere resultatene fra en bok eller et bilde, uten praktisk erfaring med tømmer.
Fundament for fremtidig tømmerhytte for et bad
Teknologien for å bygge et fundamentsystem for et tømmerhus er ikke mye forskjellig fra metodene som brukes for andre trebygninger. Den lette vekten av boksen lar deg installere bygningen på en monolitisk plate, armert betongstripe eller pelefelt. Men det er en funksjon. Grunnlaget for de første månedene legger seg og deformeres. Et tømmerhus fra en bar kan plasseres på fundamentbåndet tidligst to uker senere. Hvis stroppingen er utført riktig på skrue eller utstoppede hauger, kan boksen installeres i løpet av et par dager.
Når du bygger en betongbase for et tømmerhus, må to hovedbetingelser være oppfylt:
- Sørg for utdyping i bakken til den støttende delen av fundamentet under frysenivået, lag drenering, vanntetting, og sørg for å isolere bygningen med polystyrenskum;
- Betongtape eller gitter skal armeres med forspent stålarmering.
Selvfølgelig er det umulig å la et armert betongfundament overvintre uten belastning. Det er tilrådelig å installere en tømmerkasse før frosten begynner, lage og isolere et blindområde, legge tak på og jevnt belaste tømmerhuset slik at vekten av ballasten fordeles så nært veggene som mulig.
Kompleksiteten i situasjonen ligger i det faktum at bjelken i ferd med å forstyrre og herde har en middelmådig stivhet av veggene og boksen. Hvis fundamentet hever seg ujevnt eller bøyer seg på grunn av jordheving, kan konstruksjonens boks deformeres eller til og med gå i stykker, for eksempel på støttene til loftsoverhenget eller vertikale stativer som holder en del av taket.
Materialer og etterbehandling av tømmerhuset
Kjennere og mange organisasjoner som er involvert i bygging av tømmerhytter for å bestille, anser det beste materialet som treet i de nordlige skogene, furu eller lerk, hentet fra Karelsk- eller Ural-skogene. Dette er det dyreste, tetteste og tunge trevirket. Slikt trelastmateriale brukes til store og kraftige tømmerhytter, for eksempel for to-etasjers bygninger med komplekse takkonstruksjoner. Det krymper litt, råtner praktisk talt ikke, men krever svært forsiktig bearbeiding, siden solid tømmer noen ganger deler seg ved støt og sprekker når det utsettes for solen i lang tid.
For bygging av et lite tømmerhus er et tømmer fra en vanlig furu eller gran egnet. Uansett, før bruk, må materialet hamres i endene eller forsegles med papir, brettes under en baldakin der det ikke er vann, sol eller trekk, og tørkes naturlig i flere uker. Før legging males tømmeret og behandles med et godt antiseptisk middel i et organisk løsemiddel.
Hvis du bygger et tømmerhus fra avrundede tømmerstokker, åpnes ytterveggene bare med et antiseptisk middel. For et tømmerhus bygget av en vanlig bjelke, vil ekstra beskyttelse være nødvendig, spesielt hvis veggene i bygningen nådeløst varmes opp av solen. I dette tilfellet må fasaden som vender mot solen, og noen ganger alle veggene, dekkes med bartrær eller sidepaneler.
Innvendige vegger kan etterbehandles med gipsplater eller stå i naturlig form. Det er ikke nødvendig å åpne innsiden av bygningen med lakk eller beskyttende belegg, da i dette tilfellet går hovedkvalitetene tapt, som byggingen av tømmer startes for.
Måter for installasjon og tilkobling av veggrekker og kroner
Det er flere grunnleggende måter å hjørne bjelken i kronen på. Den klassiske konstruksjonen av et tømmerhus innebærer tilkobling på to hovedmåter – med resten av skaftet eller med et rent hjørne. I det første tilfellet, etter tilkobling av bjelkene, forblir en del av bjelken, 10-15 cm lang, ved hjørnet av tømmerboksen.I den andre versjonen av dokkingen danner veggenes plan en flat overflate uten å stikke ut elementer.
I sin tur kan dokking med resten utføres, avhengig av nødvendig stivhet av forbindelsen, i okryap eller et halvt tre, som på bildet. I begge tilfeller er tilkoblingen enkel og fleksibel. Etter hvert som stokken krymper, avtar bredden på låsesporene, og tømmerkassen får nødvendig styrke. Bare komplekse ødelagte overflater av veggene er satt sammen ved hjelp av "halehale"-metoden, det viser seg å være dyrt, men hvis du bygger det annerledes, vil bygningen fra tømmeret vise seg å være ustabil og kan deformeres når den legger seg.
Til enkle tømmerhytter, som bod, sommerkjøkken eller lysthus, kan du bruke enklere hjørnestuss og et halvt tre. For et bygg på 2×4 m egner det seg 100×50 mm tømmer som relativt enkelt kan kobles sammen, selv uten særlig snekkererfaring.
På samme måte er det mulig å koble bjelkene i lengderetningen, hvis konstruksjonen av bygningen antar en svært langstrakt konfigurasjon, og korte segmenter må skjøtes. For å hindre at bjelkekronene sprer seg, slås ståldybler og dybler inn i tømmerhusets vegger, som hindrer veggene i å spre seg i vertikal retning.
I dag setter de fleste byggelagene opp tømmerhytter på låser med trekantet spor. Denne byggemetoden reduserer arbeidskostnadene med det halve og lar deg kjøre boksen ut av tømmeret i løpet av en ukes arbeid. Men senere, når de krymper, "skyter de trekantede låsene ut" med sprekker i ganske store størrelser.
Konklusjon
Byggingen av et tømmerhus fra en vanlig bar vil koste mye mindre enn alternativene fra avrundede tømmerstokker eller limt trelast. For et gjennomsnittshus, 6×6 m stort, vil det kreves ca 15 m3 materiale. Kostnaden for å bygge en boks med hendene på byggherrer vil koste minst 150-200 tusen rubler, uten tak og fundament, men et tømmerhus fra en bar er det eneste alternativet som er ganske i stand til å gjøres av to eller tre personer , som vil spare mye penger og helse.
