Oppvarming av huset ute med mineralull for ytterkledning er kanskje den enkleste og minst kostbare måten å "drepe tre fluer i en smekk" – for å øke bokomforten, redusere oppvarmingskostnadene og foredle fasaden til hjemmet ditt.
Innhold:
- 1 Typer sidespor
- 2 Teksturen på sidesporet
- 3 Valg av isolasjon
- 4 Forberede grunnmuren til et steinhus
- 5 Forankringsmetoder
Typer sidespor
Siding kalles lange og smale paneler av forskjellige materialer, forent med metoden for å feste til veggen. Siding i dag er et av de mest populære frontmaterialene, og mangfoldet av materialer, teksturer, farger på paneler er vanskelig å beskrive, og antallet øker hver dag.
Sidematerialer:
- Polyvinylklorid.
- Tre.
- Derivater av tre – sponplater, fiberplater, OSB.
- Metall – galvanisert stålplate, aluminiumsplate.
- Akryl.
- Vinyl.
- Komposittmaterialer basert på metall.
- Komposittmaterialer med plast.
- Fibersement.
sidekledning tekstur
Metallkledning produseres glatt, med en matt eller lakkert overflate. Teksturen til paneler laget av andre materialer kan være hvilken som helst, avhengig av produsentens fantasi.
Lameller som imiterer ytre naturlige materialer er spesielt etterspurt:
- tre.
- Steinmurverk.
- Murverk.
- Blokkhus – en imitasjon av en tømmervegg.
Fargepaletten til lameller er også mangfoldig – fra hvit til svart. Malte lameller kan ha hvilken som helst farge i henhold til RAL, som imiterer naturlige materialer – de er malt i naturlige farger.
Valg av isolasjon
Utvalget av materialer for isolasjon er ganske bredt. Termisk isolasjon for fasaden velges ved å sammenligne den termiske ledningsevnen – jo lavere den er, jo mer effektiv isolasjonen er, jo lavere volumetrisk vekt, jo mindre platetykkelse vil være nødvendig.
Til dags dato er den beste termiske konduktivitetsindeksen for polystyren 0,036, men problemet er at det brenner (brennbarhetsgruppe G4). Ekstrudert polystyrenskum støtter ikke forbrenning med samme varmeledningsevne (G3), men prisen kan sammenlignes med mineralbaserte ikke-brennbare varmeovner – basalt, steinull, mineral- eller glassull.
Og disse varmeovnene har en høyere varmeledningsevne – fra 0,042 til 0,048, det vil si der det er nok brennbar skumplastplate 50 mm tykk, vil det være nødvendig med 80 mm ikke-brennbar mineralull.
For å redusere tykkelsen på mineralull anbefales det å legge den i 2 lag – først myke matter, deretter en hard plate med laminert overflate. Legg platene i et løp – sømmene på isolasjonslagene skal ikke stemme overens.
I de fleste tilfeller brukes fortsatt tryggere materialer for å isolere vegger utenfor under gjør-det-selv-kledning av hus laget av murstein eller blokker; som for trehuskonstruksjon, øker isolering av vegger med skumplast risikoen for brann betydelig, derfor kan den ikke anbefales.
Forbereder grunnlaget for et steinhus
Gjør-det-selv-veggisolering med mineralull for ytterkledning er lett å gjøre. Før du starter arbeidet, må du forberede veggen – det skal ikke være noen utblomstringer, oljeflekker, mineralbasen skal ikke være kalkaktig, vedheftstyrken til gipsen til veggen ble kontrollert, om nødvendig reparer gipsen.
Juster veggen, reparer store uregelmessigheter. Reparert eller ny puss skal tørke i minst 3 uker. Start arbeidet på en tørr base.
Facing metoder
Ved å isolere veggene fra utsiden med mineralull til ytterkledning får vi en ventilert fasade. Dette systemet krever en ventilasjonsåpning mellom gardinveggen og isolasjonsflaten på minst 40 mm.
Faktisk er det to måter å isolere vegger fra utsiden med mineralull for sidespor – på trestenger og på metallskinner. Valget av guider avhenger oftest av huseierens økonomiske evner.
Vender på metallføringer
Denne festemetoden er ofte valgt for oppvarming av et murhus. Den kan deles inn i to underarter:
- montering på spesielle profiler – kammer;
- montering på CD-profiler for gipsplater.
Hvis en metallskinne velges for kledning, er det tilrådelig å kjøpe et komplett sett med kledningssystemer fra ett selskap, spesielt designet for en bestemt type skinne. Settet vil inneholde guider, koblings- og hjørneelementer, platebånd. Dette vil i stor grad forenkle installasjonen.
I det andre tilfellet, i stedet for spesielle guider, brukes gipsprofiler. For å skape en luftspalte må profilen være 40 mm større enn tykkelsen på isolasjonen.
Hvordan isolere et murhus riktig fra utsiden? Hovedstadier i arbeidet:
- merking i form av posisjonen til guidene;
- fikse startprofilen;
- festing av bærerammen;
- midlertidig fiksering av isolasjon på lim;
- feste isolasjonsdyvelen – med skruer med en plastkjerne (paraply eller sopp);
- installasjon av en vind-dampbarrieremembran;
- sidekledning installasjon;
- installasjon av dobor – koblings- og hjørneelementer, platebånd.
Vi fester startprofilen 20 mm under koblingslinjen mellom veggen og fundamentet, strengt horisontalt. Når vi fester rammen, justerer vi horisontalt og vertikalt med et bygningsnivå for å få en flat fasadeoverflate.
For midlertidig å fikse isolasjonen til veggen, kan du bruke lim fra tørre bygningsblandinger eller lim – skum. Bruken av sistnevnte gir en gevinst i tid: dyveling etter CCC-lim er mulig etter 3 dager, skumlim gir denne muligheten etter 2 timer.
Dyvel – skruer fester platen i hjørnene og i midten, forsenket i flukt med overflaten av isolasjonen, minst 5 festemidler per plate. Beskyttelsesmembranen er festet med trelameller. Vi behandler treet med et flammehemmende middel og soppdrepende middel. Membranen er overlappet, skjøtene til panelene er beskyttet med en spesiell tape. Sidekledningen er festet til skinnene med selvskruende skruer.
Trerammekledning
Isolering av vegger utenfor under sidekledning på en treramme har ikke grunnleggende forskjeller med den forrige festemetoden, men det er en rekke finesser.
For rammen, ta brett med en seksjon på 40×100 mm, fortrinnsvis fra lerk, behandlet med flammehemmende middel og soppdrepende middel.
Det anbefales å ta en startprofil i metall – for å beskytte mot gnagere som kan slå seg ned i et varmelag.
Oppvarming av et trehus
Å isolere et trehus fra utsiden er en vanskeligere oppgave enn å isolere et steinhus, men det er også ganske gjennomførbart. Isolering av et tømmerhus med mineralull begynner med utjevning av overflatene. Dette kan gjøres ved å kappe det på utsiden med fuktbestandige sponplater eller OSB-plater, et mer budsjettalternativ er en rammeenhet.
Overflater skal tørkes, behandles med flammehemmende middel og soppdrepende middel. Etter å ha kledd veggene med plater for å beskytte isolasjonen mot vanndamp som slipper ut av huset, monteres en dampsperrefilm. Videre utføres sidekledningen til et trehus med mineralullisolasjon på samme måte som steinbygninger, langs metall- eller treføringer.
Uten utjevningskappe utføres isoleringen av et trehus fra utsiden med mineralull for ytterkledning i henhold til rammen. Vertikal av de utstikkende punktene til stokkene kontrolleres, spesielle uregelmessigheter må kuttes av. Rammen bygges av vertikale plater 40×100 per kant med avstand av isolasjonsplatens bredde minus 5 mm, horisontale plater 60–80x 40 mm etter 1200 mm.
Fra siden av veggen, etter 400-600 mm, er det i tillegg fylt lameller som holder dampsperrefilmen og hindrer isolasjonen i å bevege seg. Rammen festes til veggen med skruer. Varmeisolerende materiale legges i de resulterende cellene, og beskytter det fra utsiden med en membran. Neste – foring av strukturen med sidespor.
Som du kan se, vil det ikke være vanskelig for enhver huseier som vet hvordan man bruker et målebånd, et nivå og en drill, underlagt enkle regler, å utføre veggisolasjon for sidekledning med egne hender.
