Flis dusjkar enhet – instruksjoner, tips og bilder

Innhold

1. Valg av etterbehandlingsmaterialer
2. krav til dusjkar
3. Typer fliser for foring av pallen
4. Verktøy for pallebygging
5. Trinn-for-steg instruksjon
6. Typer paller
7. Dusjkar i murstein
8. Monolitisk dusjkar
9. Innrammet podium for dusjkabinett
10. Bestem høyden på den fremtidige pallen
11. Side og gjerde: å være eller ikke være?
12. Avløpsinstallasjon
13. Fylling av pallen
14. Vanntetting
15. Legging av fliser
16. Gjør-det-selv flis dusjkar
17. Merking av stedet for bygging av pallen
18. Måter å organisere et avløp i en dusjkabinett
19. Arrangement av sider
20. Avretting og etter-vanntetting
21. Overflate forberedelser
22. Montering av stige
23. Produksjon av støtfangere
24. Fylling av avrettingsmassen
25. Pallefôr

Valg av etterbehandlingsmaterialer

For fremstilling av et dusjkar fra fliser, kan du velge et bredt utvalg av typer overflatemateriale: fra keramikk til Metlakh-modell eller mosaikk. I tillegg inkluderer fordelene:

1. Tilstrekkelig styrke av flislagt murverk.
2. Med riktig tilnærming til mur og fuging kommer ikke vann mellom tilstøtende fliser, noe som betyr at det ikke er noen risiko for å utvikle en sykdomsfremkallende sopp.
3. Overflaten på selve flisen er veldig motstandsdyktig mot virkningen av ikke bare fuktighet, men også vaskemidler og desinfeksjonsmidler.
4. Flisen er ikke redd for eksponering for høye temperaturer.
5. Noen typer fliser tillater arrangement av spesialformede dusjkar (ovale, med avrundede sider, L-formet). Slike egenskaper besittes av mosaikkfliser, som er små firkanter av glass, stein og keramikk.
6. Etterbehandlingsmaterialet lar deg uavhengig velge bredden og høyden som dusjkaret med fliser skal ha.

Fordelene med etterbehandlingsmaterialet inkluderer et stort utvalg av fliser i alle mulige former, størrelser, farger og teksturer.

krav til dusjkar

Det er en rekke sikkerhetskrav for alle møbler og overflater på badet som bidrar til å forhindre fall og skader:

• Formen, dimensjonene til dusjkaret, heiser – alle disse parametrene må overholde byggeforskrifter og forskrifter. Tillatte kriterier finnes i regelverket.
• Det er bedre å ta pregede fliser for kledning slik at det ikke er unødvendig gli. Hvis det likevel velges et materiale med en glatt overflate, brukes silikonmatter i fremtiden.
• Det er bedre å bygge dusjkar med grenser som begrenser rommet til kabinen visuelt, og som også letter installasjonen av dører og vegger i strukturen.

Pass på å bruke fugemasse for skjøter med antiseptiske komponenter som forhindrer utvikling av patogen sopp og utseende av mugg.

Typer fliser for foring av pallen

I dag tilbyr produsenter av etterbehandlingsmaterialer sine kunder et bredt utvalg av flismoduler i forskjellige størrelser, farger og teksturer.

Sørg for å vurdere slitestyrkeklassen til flisen, graden av styrke, motstand mot fuktighet og høye temperaturer før du kjøper. De viktigste typene fliser for etterbehandling av dusjkaret inkluderer:

1. Fliser er en av de mest populære materialene. Avviker i økt holdbarhet, stilig innredning. Hele gruppen av frontmateriale er delt inn i tre undergrupper i henhold til graden av fuktighetsabsorpsjon (valget av eieren avhenger av typen dusj, hyppigheten av vannprosedyrer, antall familiemedlemmer).
2. Keramiske fliser. Produksjonsteknologien bruker en blanding av naturstein, som gir overflaten av materialet ikke bare en fordelaktig dekor, men også tilstrekkelig styrke.
3. Glass- eller steinmosaikk brukes til å dekorere veggene og sidene på dusjkaret. Gir overflaten av strukturen en behagelig blank glans, lar deg fullføre de minst tilgjengelige stedene (skjøter, hjørner, stiger).

Tåler lett enhver mekanisk påkjenning, er ikke redd for fuktighet og høye temperaturer i det hele tatt. Flislagte moduler har et unikt design med en vakker orientalsk ornament.

Verktøy for pallebygging

Å bygge et dusjkar av murstein og fliser er en ganske arbeidskrevende prosess som vil kreve at mesteren forbereder følgende verktøy:

1. Sement, sand, grus.
2. Beholder for blanding av betong.
3. Hvis du planlegger å installere et varmt gulv, trenger du et sett med rør, en pumpe og andre deler av varmekretsen.
4. Fliser av valgt modell.
5. Rulett.
6. Bulgarsk for kutting av flismoduler.
7. Konstruksjon blyant og vater.
8. Bituminøs mastikk er nyttig for vanntetting av dusjkaret under flisene.

Merk!

• Epoksyfuge for fliser: fordeler og ulemper, omfang, varianter, hvordan du arbeider med det (instruksjon + bilde)
• Hvit flis på badet: 170 bilder av de beste ideene og nye flisdesignene. Layoutskjemaer og vakre kombinasjoner
• Italienske gulv- og veggfliser: bilder av vakre fliser på badet og kjøkkenet. Valg av farge, stil og flisstørrelse

Trinn-for-steg instruksjon

Det mest forenklede alternativet for byggearbeid er tilstedeværelsen av en ferdig betongbase, som fliser legges på. Imidlertid er denne situasjonen langt fra alltid oppstått, og eieren må starte arbeidet fra bunnen av.

Typer paller

Dusjkar i murstein

Prinsippet for installasjon er konstruksjonen av en monolitisk struktur med påfølgende flislegging. Murstein legges vertikalt, på siden, med en forskyvning, og observerer minimumsavstanden mellom tilstøtende elementer.

Når du bygger, husk at bunnen av dusjen skal heves til slukets monteringshøyde.

Metoder for gulvløfting:

• helle avrettingsmassen på undergulvet;
• installasjon av to lag murstein;
• legging av isolasjon med påfølgende påføring av avrettingsmasse på den.

Under byggingen er det tillatt å bruke murstein av forskjellige typer og størrelser. Hvis pallen er laget av hule blokker, fyll dem med samme blanding som du legger under arbeidet.

Sidene på pallen utføres oftest samtidig med konstruksjonen av bunnen og veggene, noe som sikrer integriteten og soliditeten til hele strukturen.

Fordeler:

• relativt lave materialkostnader;
• rasjonell bruk av baderomsplass, muligheten til å implementere alle designløsninger.

Ulempene med murpaller inkluderer varigheten og kompleksiteten til installasjonsprosessen.

Det er uønsket å bruke silikatmurstein for å arrangere et dusjkar under en flis på grunn av materialets mottakelighet for ødeleggelse under påvirkning av fuktighet.

Monolitisk dusjkar

Hvis baderomsplassen er av ikke-standard størrelse og form, kan du lage en monolitisk dusjtank ved å installere forskaling av ønsket størrelse og form, installere kommunikasjonssystemer, helle avrettingsmasse og kledning. Arbeidet utføres i to versjoner: med legging av et varmeisolerende lag og uten det.

Den installerte avrettingsmassen skal sikre vannstrømmen fra alle hjørner av pallen, så den er laget i en skråning til stedet der avløpet er installert.

Følgende blandinger er egnet for å lage en dusjtank:

• sement-sand;
• semi-tørr sement sammensetning;
• sement med tilsetning av utvidet leire.

Fordelene med denne typen dusj inkluderer høy styrke og soliditet av strukturen, lave materialkostnader, muligheten til å lage en pall av alle, inkludert buede, former.

Ulempen er kompleksiteten i arbeidet, høye tidskostnader.

Innrammet podium for dusjkabinett

Designet er preget av fraværet av en solid, monolittisk base: etter å ha markert ønsket plassering av podiet, er en avløpsstige installert og festet på basen, en treramme er satt sammen (fra en bar forbehandlet med antiseptisk og soppdrepende middel agenter, seksjon 40×40 mm, eller en metallprofil).

Etter at konstruksjonen er ferdig sparkles alle sprekkene og dusjkaret flislegges.

Podier av denne typen er egnet for installasjon i tre- eller rammebygninger.

Bestem høyden på den fremtidige pallen

Det aller første spørsmålet som bør forundres er høyden på det horisontale utløpet fra kloakkrøret. Siden denne høyden direkte påvirker høyden på den fremtidige pallen, bør du anslå akkurat dette nivået ved stigen.

Om rørskråninger: i en artikkel om kloakk nevnte jeg SP 30.13330.2016, hvor for rør med en diameter på 50 og 40 mm. en helning på 2-2,5 centimeter per meter rør er foreskrevet. I praksis er dette en stor skjevhet og det er ofte umulig å gjennomføre det. Derfor innrømmer jeg fullstendig forsømmelse av denne standarden, og lager en skråning (når det er veldig nødvendig) på 1-1,5 cm per meter rør.

Det kan vise seg at ved å observere alle skråningene til avløpsrørene, vil det være nødvendig å gjøre pallen veldig høy, og dette vil være upraktisk å bruke. Kort sagt, i prosessen med å evaluere alle skråningene til kloakkrørene, kan ideen tydelig oppstå om at det er nødvendig å gripe inn i utformingen av stigerøret og senke det horisontale utløpet under det eksisterende.

Når det gjelder vekten av en altfor tykk struktur, kan dette problemet løses fullstendig ved hjelp av utvidet leirebetong eller andre metoder. I min praksis var det dusjer som var 30 centimeter høyere enn hovedetasjen. Det er også verdt å tenke på forhånd om hvordan du skjuler rørene på badet under flisene.

Side og gjerde: å være eller ikke være?

Det neste punktet å tenke på er om det blir en dusj med glassgjerde eller bare gjemmer seg bak en gardin. Hvorfor er det viktig:

1. Ved bruk av gjerde er det ikke noe presserende behov for sidene på pallen, glassskilleveggen vil ikke la vann renne over utenfor dusjen. I det minste hindrer de fleste rekkverk at vann renner over gjennom en kum uten sider.

2. Tilstedeværelsen av en glasspartisjon vil tillate deg å bruke området på pallen maksimalt, fordi gjerdet kan plasseres langs den ytre kanten av pallen. Når du bruker en gardin, bør den være utenfor sidene inne i strukturen for å hindre at vann strømmer langs den inn på hovedetasjen på badet. I tillegg krever tilstedeværelsen av en gardin mer intern plass, siden under trange forhold vil denne gardinen strebe etter å hoppe over bord og helle vann på gulvet.

3. Dusjdører i glass er ganske dyre.

4. Ulempene med gjerdet inkluderer også vanskeligheten med å rengjøre: hvis selve glasset kan vaskes godt med spesielle rengjøringsmidler, er det ideelt å vaske alle leddene og gummibåndene en urealistisk oppgave.

5. For å bruke gardinen kreves det et brett på minst 4-5 centimeter i høyden. Hvis, i henhold til resultatene av vurderingen av kloakkavløpet, pallen er for høy, vil brettet gjøre hele strukturen enda høyere.

Bredden på siden er valgt vilkårlig, hvis den er planlagt. Du kan gjøre den minst 5 cm i sin endelige form (dette er mindre enn 3 cm uten fliser), her bør du fokusere på det okkuperte området og bekvemmeligheten. Hvis plassen tillater det, er det bedre å gjøre brettet bredere. For eksempel er et brett på 12,5 cm (finish) veldig behagelig og du kan trygt stå på det med føttene. Å stå på en smal side på 5-6 cm er veldig upraktisk, så du må tråkke over den hele tiden.

Derfor, når du designer en pall, bør du veie fordeler og ulemper ved tilstedeværelsen / fraværet av et gjerde. Jeg vil fortelle deg min mening: hvis det er mulig å gjøre dusjen større, er det bedre å holde seg på gardinen – dette vil være et bedre alternativ. Med plassmangel er inngjerding mer akseptabelt.

Avløpsinstallasjon

Uansett utformingen av avløpet og sumpen, vil det beste alternativet være å "hardt" installere avløpet før du tømmer sumpen | avrettingsmasse. En stiv installasjon er når en stige, brett eller kanal er sikkert festet med mørtel. Bretter og kanaler har vanligvis spesielle festemidler i sin konfigurasjon, men det fikserer ikke strukturen stivt nok, og det er lett å bryte designposisjonen under helling av avrettingsmassen.

Derfor er det best å først installere avløpet på komplette (hvis noen) eller hjemmelagde festemidler, og deretter fylle hele plassen under avløpet med sementmørtel eller flislim. Dette vil ikke bare fikse strukturen sikkert, vi vil også ha en klar ide om det laveste punktet på pallen.

I ekstreme tilfeller kan stive festemidler lages før dannelsen av det siste laget av avrettingsmassen, hvis hellingen utføres i to lag.

På dette bildet er dusjkaret, i tillegg til de komplette festene i form av ben, i tillegg festet med sementmørtel. Dette ble gjort under støpingen av det første trekklaget av avrettingsmassen.

Jeg vil si med en gang at design av stiger uten flens ikke engang vurderes. Hvis du trenger vanntetting av dusjen av høy kvalitet, og i de fleste tilfeller er det nødvendig, er tilstedeværelsen av en flens i utformingen av avløpet et must!

En flens er en kant noen få centimeter rundt sluket, spesialdesignet for pålitelig sammenkobling med vanntetting.

For å sette stigen til ønsket nivå, brukes fire pigger, vridd inn i passende dybler. Pinnene støtter strukturen ved flensen, og høyden på hver tapp justeres ved å vri og skru av de to låsemutterne.

Utformingen av avløpet på bildet ovenfor er laget på en slik måte at nivået på flensen uunngåelig vil være lavere enn avrettingsmassen. Derfor er det i fremtiden nødvendig å danne en avrettingsmasse bare opp til flensen, og etterlate en fordypning rundt avløpet. Et eksempel er på bildet nedenfor.

Fordypningen rundt stigen er forseglet med flislim etter påføring av belegg vanntetting (selvfølgelig etter at sistnevnte har tørket).

Selve avløpet kobles til kloakken med 40 eller 50 mm rør. Jeg foretrekker å bruke det 50. røret, selv om jeg tror at dette ikke er avgjørende, og det 40. vil også gjøre jobben sin helt fint. Hvis utløpet til avløpet er 40 mm, som ofte finnes, brukes en adapter umiddelbart bak avløpet ved montering av det 50. røret.

Som med enhver kloakkinstallasjon er det best å unngå vinkler på 90 grader og bruke to vinkler på 45. Jeg anbefaler ikke å bruke korrugerte kloakkrør – som praksis har vist, er de ganske upålitelige.

Godt å vite: hvis kloakkstigeledningen er dårlig ventilert, er det stor sannsynlighet for at avløpsvanntetningen ofte blir revet av. Og generelt vil ofte "gryntende" lyder høres fra pannen. Derfor, for slike tilfeller, er det bedre å velge en stige med en høykvalitets kombinert lukker. For eksempel bør en "tørr" lukkemekanisme ikke inneholde fjærer – dette er a priori en upålitelig teknisk løsning.

Dessuten, hvis det ikke er stigerørsventilasjon (dette er vanlig i gamle hus), vil en lufter (en ventil som slipper luft inn i kloakken, men holder lukt ute) bidra til å løse problemet. Du bør imidlertid ikke stole helt på ventilen, fordi den vil tjene hele stigerøret (alle leiligheter) med sitt arbeid. Om bare for å bli enige med flertallet av naboene om å installere de samme for seg selv …

Fylling av pallen

Siden tykkelsen på pallemassen i de fleste tilfeller overstiger 10 centimeter, er det å foretrekke å dele den i to lag. Gjør det første, grove laget så tykt som mulig, og det ferdige laget til et minimum.

Selv med en bunnhøyde på pallen mindre enn 8 cm, vil det være mer praktisk å fylle ut ett trinn.

Ved prøving og feiling utledet jeg følgende sekvens for meg selv: først helles et tykt trekklag, som ikke når designhøyden på 4-5 cm, og deretter dannes et avsluttende lag av avrettingsmassen fra de manglende 4-5 centimeterne .

Hvorfor akkurat 4-5 cm? Denne tykkelsen ble valgt ved dårlig vedheft mellom lag og for å trygt kunne bruke en konvensjonell sement-sandmørtel til etterbehandling. Selv om topplaget ikke fester seg godt til bunnen, vil det ha tilstrekkelig bæreevne. Dessuten vil denne tilnærmingen tillate bruk av et basislag av ekspandert leirebetong med en minimumsmengde sand.

Vanlig DSP anbefales som kjent ikke for avrettingsmasser tynnere enn 3 cm.Tynnere lag kan faktisk også dannes med vanlig mørtel, men det trengs en egen artikkel for å dekke dette emnet. Derfor vil vi betinget anta at en sement-sandmørtel uten tilsetningsstoffer ikke skal legges i lag på mindre enn 3 centimeter.

Begge lagene anbefales forsterket: det nedre laget er vanligvis veldig tykt og krever forsterkning som standard, mens det øvre har noen sjanser for ikke å feste seg godt til det øvre og derfor må ha en bæreevne. Faktisk, hvis alt er gjort riktig, er sannsynligheten for løsgjøring av den øvre screed nesten null, men mer om det nedenfor.

For det nederste laget brukes en konstruksjon (murnett), og til det øvre laget brukes enten samme nett eller fiber. Ved legging av rød murstein som underlag er det naturlig nok umulig å legge på et rutenett.

Metallnettet legges omtrent midt i det første laget. Det viktigste er ikke å pause og umiddelbart lukke armeringen med topplaget, da vil det første laget vise seg å være monolitisk og forsterket.

Siden det er minst et avløpsrør i pannen (og muligens annen kommunikasjon), vil det være vanskelig å legge nettet i hele stykker. Derfor kan nettet kuttes i mange små biter, det viktigste er at disse avskjæringene overlapper hverandre med 5-10 cm.

I nærvær av et lasernivå er det veldig praktisk å kontrollere basislaget med en pinne med et kontrollmerke. Nøyaktigheten er selvsagt lav, men dette er nok til et trekklag.

Tettheten til dette spesielle laget av ekspandert leirebetong, ifølge omtrentlige estimater, er 1100 kg/m³ mot en tetthet på 1700 kg/m³ for en konvensjonell DSP. I dette tilfellet gjorde dette det mulig å lette vekten på pallen med 46 kg. med en lagtykkelse på 8 cm og et areal på 1 m² (faktisk vekt er omtrent 90 kg., fra DSP vil det være omtrent 136 kg.).

Om tettheten til ekspandert leirebetong. Jeg er ikke sikker på den absolutte sannheten til informasjonen som ble funnet, fordi dessverre er 99% av Internett overfylt med tull … Strekkbetong har en tetthet på 800 kg / m³ til 1800 kg / m³. Spesielt lys kan ha en tetthet på 600 kg/m³.

Vekten påvirkes både av fraksjonen av ekspandert leire i seg selv og mengden sand. I praksis, jo mindre sand, desto vanskeligere er det å legge mørtelen uten tomrom. Men vi er ikke redde for små lokale tomrom, fordi det bærende finishlaget vil ligge på toppen.

Bildet ovenfor viser et eksempel med ekspandert leirebetong med en tetthet på ca. 1100 (beregningen ble utført av vekten av de brukte komponentene). Jeg kan med sikkerhet si at mengden sand i partiet kan reduseres og tettheten reduseres til minst 850-900 kg / m³. Med andre ord, lysner grunnlaget to ganger sammenlignet med en konvensjonell løsning.

Jeg kan ikke gi de nøyaktige proporsjonene til komponentene, fordi utvidet leire kan være forskjellig, og du må navigere i henhold til følelsene av den ferdige blandingen (er det mulig å legge den med en minimumsmengde sand). Jeg vil imidlertid gi en omtrentlig algoritme: sement lukkes i vann, lik vekten til den innførte ekspanderte leiren, deretter blandes ekspandert leire med vann og sement, og deretter tilsettes sand (og vann, om nødvendig) i små porsjoner. Sand tilsettes til konsistensen på blandingen er brukbar.

Når det gjelder siden, er det to hovedalternativer her: legg ut av murstein eller legg (fyll) sammen med etterbehandlingslaget.

Den indre delen av brettforskalingen med sin nedre del gjentar etterbehandlingsplanet med skråninger. Takket være denne tilnærmingen vil avrettingsmassen og siden være en monolittisk helhet.

Lange selvskruende skruer skrudd inn i den grove avrettingsmassen vil ytterligere forbedre limens vedheft til bunnlaget. Dette er et ekstra trinn og er valgfritt.

For etterbehandling av avrettingsmasse er det best å bruke en halvtørr metode. Jeg vil forklare hvorfor: pallen tørker ut raskere, i det minste den øvre delen, samt nesten null sannsynlighet for krympesprekker. Denne tilnærmingen lar deg raskt starte vanntetting.

I ekstreme tilfeller, hvis en halvtørr avrettingsmasse av en eller annen grunn ikke er egnet, må topplaget helles med en minimumsmengde vann i partiet.

For beacons kan du bruke hvilken som helst tilgjengelig metode. Jeg foretrekker PN-profilen på hettene til selvskruende skruer. Etter dannelsen av fly fra en halvtørr løsning, tas profilene ut, støtteskruene senkes dypere og strimlene forsegles. Med den "våte" teknologien fjernes profilene etter at avrettingsmassen har stivnet, og plasseringen av beaconene smøres.

Jeg foretrekker beacons fra et par selvskruende skruer og et stykke PN-profil på toppen. I dette spesielle tilfellet fungerer flensen på brettet som det andre paret av beacons.Flensen

på stigen fungerer som de ytre støttepunktene til profilen.

For god vedheft til forrige lag er det et enkelt triks. Glem primer! Hvis det første laget hadde tid til å tørke anstendig (fyllingen ble utført for mer enn noen få dager siden), må det være godt fuktet. Som klebelag kan du bruke et tynt lag flislim eller en flytende blanding av sement og sand 1 til 1.

Limlaget smøres med en sparkel over overflaten, og deretter legges blandingen til etterbehandlingslaget på toppen. På vanskelig tilgjengelige steder kan du bruke en børste til å påføre flytende sement.

Når du bruker "slurry" fra sement, er det viktigste å ikke overdrive og påføre lag på ikke mer enn 2-5 mm slik at hoveddelen av avrettingsmassen ikke blir mer flytende. Denne metoden er ganske enkel, men den lar deg eliminere delaminering. Når du bruker en primer, er det mange tilfeller når topplaget begynner å krølle seg etter 2-4 uker. Metoden er relevant for den halvtørre metoden og for den "våte" metoden.

Når du bruker en for tynn blanding for toppstrøk, kan det hende at limlaget ikke hjelper! Et minimum av vann i partiet er hovedregelen.

Hvis det er forskaling, er det bedre å fjerne det etter 2-3 dager.

Etter helling, i de neste og påfølgende 2-3 dagene, er det nyttig å vanne avrettingsmassen med vann og dekke med plastfolie.

Vanntetting

Som jeg skrev i en artikkel om vanntetting av dusj, er det svært ønskelig å tåle en oversvømt panne i minst et par uker. Med en halvtørr metode for etterbehandling av avrettingsmasse kan perioden reduseres. Denne uttalelsen er ikke et aksiom, men bare logikk: ofte vises ikke sprekker i avrettingsmassen de første dagene etter helling.

På den annen side, hvis vanntettingen er tilstrekkelig elastisk etter tørking, vil hårfestesprekker i basen ikke skade den.

I alle fall må du velge et belegg vanntetting, som har evnen til å strekke seg. Det er mange billige forbindelser som ikke har elastisitet fra ordet i det hele tatt. Et slikt lag vil sprekke sammen med basen – det er bedre å ikke bruke slike forbindelser.

Det er obligatorisk å bruke armeringsbånd til hjørner, og jeg anbefaler også på det sterkeste å legge et fasadeglassfibernett på bunnen (mellom lagene). Krysset mellom flensen på stigen og avrettingsmassen må også limes med tape – hvis det ikke følger med stigen, bruk det samme som for hjørnene.

Dersom det er vasker og utsparinger på avrettingsmassen, kan pallen sparkles med flislim. Dette vil redusere forbruket av vanntetting og eliminere ubehandlede områder.

Når det gjelder spørsmålet om høyden på vanntettingslaget: det viktigste er å gi en "skål" med kanter på 10-15 centimeter, og høyere – etter ønske og økonomi.

Legging av fliser

Uansett formen på dusjrommet blir det i alle fall mye trimming. Hvordan lage et høykvalitetssnitt av fliser eller porselenssteintøy er beskrevet her.

Et av de ofte stilte spørsmålene: Hvordan lage et kryss mellom en flis til en stige. Jeg vil ikke late som om jeg er sannheten, men jeg vil si hva jeg mener: flisen skal være 2-3 millimeter høyere enn risten. Det samme gjelder mosaikk.

Faktisk må dette spørsmålet stilles selv under hellingen av pallen, for å legge fliser uten lag, på en fin kam.

Det vil være mulig å kontrollere porselenssteintøy med nivå kun på tvers av skråningen. Skråningsplanet kan styres av regelen.

Jeg vil også anbefale å velge det minst glatte porselenssteintøyet eller mosaikken, selv om dette er ganske vanskelig …

Skjøting for fliser er egnet for enhver sementbasert, preferanse er hydrofob. Det er en oppfatning at epoksyfuge er nødvendig i dusjen. Selvfølgelig er en slik fugemasse god, holdbar og kan gi ekstra vanntetting. Imidlertid føles fugemasse på sementbindemidler også bra.

Gjør-det-selv flis dusjkar

Merking av stedet for bygging av pallen

Før oppstart av arbeid knyttet til endringer på bad eller bad, utarbeides en plan. Men først må du måle rommet og tenke over vannforsyningssystemene, plasseringen av dreneringsrørene og skissere stedet for flisdusjbrettet. Det er tilrådelig å montere den vekk fra inngangsdøren og nærmere kommunikasjon, selvfølgelig, hvis størrelsen på dusjrommet tillater det.

Når dusjkabinetter laget av fliser skal plasseres på allerede utstyrte bad, må plasseringen av dem være knyttet til eksisterende vannforsynings- og avløpssystem, noe som medfører noen begrensninger. Når du merker, må du ta hensyn til dimensjonene til flisen for å minimere trimmingen. Derfor vil det være nødvendig å merke pallen slik at et helt antall fliser eller mosaikkark passer på bunnen. Det er lettere å gjøre dette ved å bruke tørr layout-metoden. Brett pallen ut av murstein og fliser, ikke glem avløpet, legg flisene under hensyntagen til sømmene og fiks dimensjonene.

Måter å organisere et avløp i en dusjkabinett

Avløpet i dusjen fra flisene kan ordnes på to måter: en sti eller en sifon med et brett. Stigen er selvfølgelig dyr, men den er mer pålitelig, og den lille høyden lar deg skjule den under avrettingsmassen. Stigen er utstyrt med en spesiell ristholderdyse, som forenkler installasjonen. Prisen på en sifon er utvilsomt lavere, men den mislykkes raskt, så når du installerer den, må du tenke på hvordan den kan erstattes. Derfor vil det ikke fungere å drukne den i en avrettingsmasse. Når det gjelder dreneringssystemet, bør vannet strømme gjennom rørene uten stagnasjon. Til dette legges rør til avløpsanlegget med 5 cm fall. Omtrent gulvflaten bør også vippes til avløpspunktet for å sikre en jevn vannføring i kloakken.

Arrangement av sider

For å gi dusjstrukturen en viss form, er en side reist rundt omkretsen, selv om noen mener at du kan klare deg uten den. Arrangementet av sidene kan startes etter at avrettingsmassen har tørket helt. Til disse formålene brukes murstein vanligvis, takket være deres riktige form, viser siden seg å være jevn, og arrangementet tar ikke mye tid. Oftest er et slikt gjerde laget en murstein høyt, men hvis ønskelig, kan det gjøres høyere. Men ikke glem at selv om siden er utstyrt for å beskytte rommet mot vann, men samtidig bør høyden ikke skape ulempe når du reiser deg under dusjen.

Et gjerde for en hjemmelaget dusjstruktur kan være laget av betong. For å danne en betongside, må du bygge en forskaling fra plater 4 cm tykke, og deretter hell betongløsningen. I følge mesterne må det gå minst ti dager fra helleøyeblikket til fullstendig tørking av et betonggjerde med en tykkelse på en murstein, og først da kan forskalingen fjernes. For å hindre at vann kommer inn utenfor dusjen, bør det dannes en kant med helling innover, siden gulvhellingen kanskje ikke er nok.

Avretting og etter-vanntetting

Etter at den grove avrettingsmassen er helt tørr, må overflaten behandles med en vanntettingsmasse, for eksempel med vanlig bituminøs mastikk. Dessuten er det nødvendig å smøre ikke bare gulvet, men også de utlagte sidene. La det vanntette laget tørke helt. Neste trinn 5 – utjevning av overflaten. På en tørr overflate må du påføre en selvnivellerende blanding. Dreneringspunktet må være jevnt avrundet slik at ingenting forstyrrer avløpet. Byggepolymerer i selvnivellerende mørtler øker vedheft, så det er praktisk å dekke overflaten på dusjkaret med dem under flisene.

Overflate forberedelser

For å lage riktig palledesign, er det nødvendig å utføre alt det forberedende arbeidet. Først av alt er det nødvendig å utjevne overflaten som avløpsstrukturen og sidene av pallen skal monteres på.

For å gjøre dette, helles overflaten med en avrettingsmasse av M400 sement og sand i forholdet 2: 1. Hvis tidsrammen tvinger deg til å skynde deg, vil ferdigblanding M150 eller M200 redusere tørketiden til mørtelen betydelig.

Før du heller den grove avrettingsmassen, er det nødvendig å installere et avløpsutløp i kloakksystemet. Deretter monteres forskalingen i henhold til størrelsen og formen på den fremtidige pallen (forskalingen er ikke nødvendig bare hvis avrettingsmassen til dusjstrukturen helles i hele rommet). Videre er stedet for avrettingsmassen forsterket for holdbarheten til belegget.

Strukturen helles med mørtel og jevnes med en regel eller sparkel. Etter at løsningen har herdet, kan du fortsette til vanntettingen av den grove avrettingsmassen.

Montering av stige

Installasjonen av avløpskonstruksjonen må utføres slik at trakten er i en høyde som er tilstrekkelig for hellingen på avløpsrøret fra 0,03 til 0,05.

Deretter legges polystyrenskum langs omkretsen av siden for å isolere bunnen av pallen.

I dette tilfellet kan avløpsstigen senkes ned i isolasjonsmaterialet. Trakten på stigen er innstilt i henhold til nivået og, om nødvendig, festet i alabaster, slik at helningsnivået ikke endres ved et uhell.

Produksjon av støtfangere

Sidene på pallen er laget ved hjelp av murstein lagt på sideflaten. Høyden på sidene reguleres av antall mursteinsrader, vanligvis er en høyde på 2-3 murstein nok.

Murstein vil trenge fuktbestandig, en løsning av sement og sand 1: 3, du kan også bruke et forsterkende nett.

Fylling av avrettingsmassen

Avrettingsnivået er markert på sidene av konstruksjonen og skal ha fall mot sluk. Avrettingsmassen helles uten forskaling, da dens rolle spilles av mursteinssider.

Den totale tørketiden for den endelige avrettingsmassen er ca. 2-4 dager. Deretter blir overflaten og sidene belagt på nytt med bitumengummimastikk for bedre vanntetting.

Pallefôr

Når designet er klart for etterbehandling, må du bestemme hvilken type flis og den generelle utformingen av dusjrommet. For å begynne, vurder den tekniske siden ved å legge fliser:

• For å installere en flis eller mosaikk trenger du en limblanding, som bør tilberedes i porsjoner, siden tørketiden er ganske kort. Konsistensen og de ønskede proporsjonene er vanligvis angitt på etiketten til limblandingen.
• Den første flisen anbefales å plasseres fra hjørnet av pallen. Den klebende løsningen påføres på baksiden av flisen og festes til overflaten av pallen.
• Siden avrettingsmassen er skrånende, vil det ikke være noen flat horisontal overflate.
• Flisen legges med en gummihammer og avrettes med plastkryss i hjørnene av flisen. Kantflisene kuttes med en keramisk kvern.
• Sømmer kan rengjøres tidligst 1 dag etter montering av flisene. Sømmene er behandlet med en gummispatel med en to-komponent epoksyfuge. For nøyaktighet av arbeidet tørkes restene av blandingen av flisene med en svamp.
• Det siste stadiet av arbeidet er behandlingen av de indre skjøtene i bunnen og veggene, samt sidene av pallen med et gjennomsiktig tetningsmiddel.