Fylling av platen under garasjen

Innholdet i artikkelen

• Forberede en grop for å helle en plate under en garasje

• Hvordan helle en plate under garasjen med egne hender
• Metoder for å optimalisere formen på grunnplaten for en garasje

Med økningen i antall privatbiler tar amatørgarasjebygging fart, og de fleste bilister prøver å bygge en billig og samtidig svært holdbar boks for oppbevaring av kjøretøy. Tatt i betraktning ønsket om å redde bilen og bygningen fra mulige problemer med jordsenking, og også tatt i betraktning den fullstendige mangelen på informasjon om jordens beskaffenhet på stedet, i de fleste tilfeller er avgjørelsen tatt – det beste grunnlaget vil være en monolitisk plate for en garasje.

Forberede en grop for å helle en plate under en garasje

Teknologisk er forberedelsen og produksjonen av en betongplatebase for bygging av en garasje ikke forskjellig fra arrangementet av et grunt fundament, forskjellen er bare i mengden arbeid:

• Den nøyaktige plasseringen av den fremtidige platen på stedet er merket, planleggingsarbeid utføres, jord og jord fjernes til en dybde på 40-50 cm;
• En pute av flere lag med sand og grusblanding legges og rammes, en film, isolasjon og vanntetting legges;
• Forskalingen er installert, to lag med stangarmering legges ut, det nedre laget i en avstand på 3-4 cm fra vanntettingen, det øvre – 3-5 cm fra den ferdige øvre overflaten av platen.

Råd! Uansett hvordan og fra hvilket materiale veggene i garasjen skal fjernes, er det fornuftig å frigjøre armeringen fra bunnen av platen i form av en vertikal bart for videre dressing med stenger i murverket eller støping av veggene.

På denne måten kan den overskytende stivheten til platen effektivt brukes til å forsterke garasjeboksen. Å legge forsterkning i veggene i garasjen vil gjøre hele strukturen mye sterkere og tøffere. Hvis taket er planlagt i form av en støpt plate, vil armeringen bare styrke veggene i garasjen, og det vil kanskje ikke være behov for å lage et forsterkende belte.

Legg først ut og bandasjer det nederste laget av forsterkning. Etter å ha lagt "froskene" eller standardglassene, er forsterkningen av det andre laget festet. Stengene må strikkes, ikke sveises. De fleste eksperter anbefaler å strikke med myk ledning, og motiverer anbefalingene ved at det beskyttende laget på forsterkningen ikke brytes på denne måten. I virkeligheten lar trådstrikking deg få et sterkt og samtidig bevegelig forsterkende bur. I prosessen med å helle forskalingen vil ikke armeringen bevege seg, og når fundamentet til garasjen stivner, vil ligeringen av stengene gjøre det mulig å utjevne og kompensere for spenningene i betongen.

Hvordan helle en plate under garasjen med egne hender

En standard styrkeberegning ved bruk av programvaresystemer gir den optimale tykkelsen på en monolittisk plate for fundamentet til en en-etasjes garasje på 120 mm. For sålen til en garasjeboks med dimensjoner 6×4 m vil dette være cirka tre kubikkmeter betongmørtel.

I virkeligheten er tykkelsen på platebunnen valgt noe overvurdert fra den beregnede verdien:

• For det første er det et ønske om å heve garasjegulvet over bakken med minst 10 cm. Oftest brukes svinggarasjeporter i privat garasjekonstruksjon. Derfor kreves det et gap for å sikre normal åpning av porten også om vinteren, med mye is og snø foran inngangen;
• For det andre bør ikke smelte- og regnvann komme inn i garasjen, selv ved skrå regn;
• For det tredje garanterer en høy plate normal bruk av garasjen selv i uforutsette situasjoner, for eksempel innsynkning av en del av fundamentet eller heving av jorden før den går inn i rommet.

Viktig! Det siste punktet er spesielt viktig og krever økt oppmerksomhet ved utforming av en garasjestruktur, selv om mange bilister neglisjerer faren og får en bukett med problemer med å åpne dører.

Det anbefales å helle platen under fundamentet til garasjen med betong i ett trinn, hvis volumet av betongløsningen i blanderen ikke er nok, må støpingen gjøres med en tidsforskjell på ikke mer enn 3 timer.

Etter helling er det nødvendig å jevne overflaten av betongløsningen ved hjelp av en strykeanordning. Dermed oppnås et meget jevnt og solid fundament.

Metoder for å optimalisere formen på grunnplaten for en garasje

En platetykkelse på 120 mm er tilstrekkelig for styrke, men ikke nok til å bygge et høyt fundament. Å helle en halvmeter tykk base for å heve nivået på gulvet er dyrt og meningsløst. For en plate på 0,5 m vil det være nødvendig med minst 12 kubikkmeter betong eller 26-30 tusen rubler ekstrakostnader. Derfor tyr de ofte til en ekstraordinær grunnenhet – en sektor.

Utformingen av en slik plate kan sammenlignes med flere parallelle strimler av et grunt fundament, over hvilke en fullverdig tynn monolittisk plate er støpt. Ordningen med å legge forsterkning er ikke forskjellig fra standardversjonen.

Teknologien for å montere et slikt fundament utføres i følgende sekvens. En grøft bryter ut langs omkretsen av garasjen og inne i konturen, 50 cm dyp. Inne i konturen lages en, sjeldnere to langsgående og en tverrgående strimler av et grunt fundament. En grus-sand pute er lagt, vanntetting, EPPS. Mellomrommet mellom båndene er forsiktig komprimert og dekket med sand, etterfulgt av legging av vanntetting og isolasjon. Tapene er forsterket i bunnen og i den øvre delen med stropper av to stenger. En monolitisk plate har sin egen forsterkende ramme i ett lag.

Etter at forskalingen er installert, vil den vanlige kaken til platen og MZLF stige over bakken til en høyde på ca 20 cm. Samtidig viser den monolittiske platen seg å være tynn og samtidig høy, hevet over bakken på grunn av det utlagte laget av XPS. Resultatet er et tynt monolittisk fundament av garasjen, forsterket med stivere.

Det er nødvendig å fylle ut en hvilken som helst versjon av grunnplaten bare i en sitting med ett volum av mikseren. I designversjonen av betongløsningen vil det kreves ca. 5 kubikkmeter, som tilsvarer standardladningen til en betongblander basert på KAMAZ.

Funksjoner av enheten til et monolitisk fundament for en garasje

Den viktigste og viktigste positive egenskapen til platen er at i tilfelle av riktig dannelse av grunnkaken, selv på svak og våt jord, sementerer monolitten og styrker hele garasjeboksen, selv om den er laget av luftbetongblokker . I tillegg er en garasje ikke et oppholdsrom, men oftere enn ikke bare et sted å oppbevare et kjøretøy, verktøy, reservedeler og unødvendig søppel.

Hvordan skiller en garasjeplate seg fra et boligbyggfundament?

Platen for garasjen fungerer under mer alvorlige forhold enn fundamentet til et boligbygg, den blir sjelden oppvarmet. På grunn av den spesifikke bruken oppstår en rekke tilleggskrav:

1. Ofte er garasjerommet ikke oppvarmet, henholdsvis den monolittiske grunnplaten oppvarmes ikke av intern varme. Derfor, hvis boksen til bygningen i henhold til prosjektet ikke står vegg til vegg i en tett rekke med bygninger i garasjekooperativet, må platebunnen isoleres nøye;
2. En monolittisk plate kalles ofte flytende, men dette betyr ikke at platefundamentet er i stand til å stå uten problemer under alle forhold. Det fungerer utmerket i en lastet tung boks i et murhus, men det kan svikte under vekten av en lett garasje på grunn av kraftig heving av jorda og høyt grunnvann;
3. Merkelig nok høres det ut, men når du arrangerer en plate, kan du ikke bare fylle forskalingen med forsterkning med betongmørtel og få verdens beste fundament. Belastningen på en del av grunnplaten under frontveggen til garasjen med en port og på de andre seksjonene er forskjellig, først og fremst på grunn av ulik arbeidsforhold.

Til din informasjon! En av de mest usikre faktorene for trykk på fundamentet er transporten som er lagret i garasjen. Ved ankomst til bilen øker trykket på den fremre delen av veggen én gang og samtidig nesten to ganger.

Hvorfor er det nødvendig å forsterke forkanten av platen under garasjen

Hvis garasjefundamentplaten er laget i en standardversjon, uten forsterkende belter og stivere, kan lasten fra bilen forårsake en liten, noen ganger til og med brøkdeler av en millimeter, avbøyning av basen. Styrken til en riktig forsterket plate med en tykkelse på 100-120 mm vil være nok til å motstå deformasjon uten ødeleggelse.

Dette er ikke hovedfaren. Hvis puten under fundamentplaten ikke er ordnet riktig, ved bruk av skitten leiresand, eller tampeteknologien brytes, forårsaker periodiske avbøyninger av forkanten av basen økt komprimering av jorda og puten, og over tid et lite hulrom former under platen. Over tid, i løpet av regntiden, vil hulrommet fylles med vann, og etter begynnelsen av frosten, på grunn av isen som er dannet, vil det begynne å løfte forsiden av grunnplaten.

Til din informasjon! Det første tegnet på et slikt problem vil være utseendet til en sprekk i gipsen og dårlig lukking av garasjeportene.

Hvis det ikke gjøres noe, vil den tynne og fleksible platen fortsette å "knekke" veggene i garasjen til fulle sprekker vises. I dette tilfellet er forsterkningen som frigjøres fra platebunnen ved helling av garasjefundamentet veldig nyttig.

Hovedbetingelsen for bevaring av platen er effektiv drenering og riktig blindområde

Det er sjelden du er så heldig at det på stedet for bygging av en garasje er stein under et jordlag, og platen kan enkelt støpes inn i en gravd grop etter å ha lagt vanntettingen. Det motsatte er mer vanlig – du må fjerne en stor mengde leire, helle grus, legge geotekstiler, et lag med sand, og først etter det helle betong. I dette tilfellet, før du legger sandputen, er det nødvendig å lage et omfattende dreneringssystem fra perforerte rør.

Det skal legges minst to rør under forsiden av platen og under betongdekket ved inngangen til garasjen. I dette tilfellet er det som regel mulig å effektivt fjerne grunn- og overflatevann og helt unngå risikoen for heving.

Konklusjon

Et effektivt dreneringssystem unngår 99 % av problemene knyttet til deformasjon og ødeleggelse ved hevende jord som kan bryte forsterkede grunnmursplater opp til 25 cm tykke. Vannet som samles opp i en sisterne kan være svært nyttig for husholdningsbehov, for eksempel for å vaske en bil.