Innholdet i artikkelen
Sommerboere og eiere av landhus vet på egenhånd hvor viktig en stasjonær komfyr er for å bygge et hus og gi, som du regelmessig kan varme opp rommet og kvitte seg med jordfuktighet og kondensat. Den vellykkede utformingen av ovnen for å gi tillater ikke bare å forlenge landssesongen fra mars til slutten av november, men til og med å konvertere lokalene til et sommerhus til en vinterversjon.
Et passende komfyralternativ for behovene til en sommerhytte
Hvis du ønsker det, kan du finne alle slags ordninger og prosjekter for en komfyr for en sommerbolig, designet for forskjellige størrelser av landbygninger og energikilder. Oppvarming av en sommerhytte med elektrisitet og naturgass blir en dyr fornøyelse, så gjennomsnittlige sommerboere velger forsiktig støpejerns- eller mursteinsovner med fast brensel for sommerhytter.
Uansett hvor skeptiske eierne av nymotens elektriske peiser og gassoljekjeler er til alternativer for fast brensel, har faktisk en murovn bygget i henhold til alle komfyrvitenskapens regler en rekke skjulte fordeler og fordeler som ikke blir tatt hensyn til. først:
- Bruk av fast brensel vil minst koste halvparten så mye som gass og elektrisitet. Samtidig er eieren av dachaen ikke avhengig av innfallene til energinettet og gasselskapene;
- Fast brensel kan lagres i landet i årevis uten å bekymre deg for kvaliteten eller selvforbrenningen. Samtidig kan lagring av selv en liten mengde fyringsolje eller solarium i en sommerhytte bli et alvorlig problem;
- En murovn for en sommerbolig med egne hender er ganske enkelt bygget. Samtidig vil konstruksjon og installasjon av en murstein- og leirovn koste mye mindre enn en kjøpt støpejerns- eller stålkonstruksjon.
Nymotens støpejerns- og stålovner har et vakkert utseende og utmerket varmeavledning, men samtidig har de en iboende defekt i å «spise opp» oksygen i hytta og har en tendens til å deformere kroppsdeler etter 40-50 gods. oppvarming.
Å installere en høykvalitets komfyr laget av spesielle varmebestandige legeringer i en sommerhytte vil koste flere ganger mer enn å bygge en murstein av høy kvalitet.
Viktig! Gjennomsnittlig levetid for vedovner i en sommerhytte kan nå 40-50 år, og avhenger i større grad av kvaliteten på murverket og materialene som brukes.
Svenske-nederlandske kvinner, hvilken ovn å velge for en sommerbolig
For forskjellig design og område av lokalene, er det nødvendig å velge din egen versjon av ovnen. Blant de mange ønskene som er uttrykt av eierne av sommerhus til ovnsapparatet, er det flere hovedønsker:
- Små dimensjoner av bygget. Ovnen i dacha bør ikke okkupere løvens andel av det brukbare rommet til rommene;
- Allsidigheten til designet, i tillegg til direkte oppvarming og oppvarming, bør enheten til ovnen til hytta ha en kokeplate;
- Enheten til kanalene og brannboksen skal være enkel nok til å sikre konstruksjonen av en komfyr for en murhytte med egne hender, selv med liten erfaring i ovnsarbeid.
Viktig! Planen for ovnen for å gi bør beregnes for minst to driftsmoduser – sommer, der koketoppen er oppvarmet, og ovnen forblir kald, og vinter – full oppvarming av alt murverk og romoppvarming.
Det er verdt å nevne med en gang at tradisjonelle russiske ovner er lite egnet for sommerhus, først og fremst på grunn av størrelsen og den enorme massen.
Et godt alternativ for en komfyr for oppvarming av et sommerhus kan være designet som vises i videoen:
Peisordninger lar deg raskt varme opp rom og holde varmen i lang tid; som regel har de ikke kokeplater.
Det beste valget for mellomstore hytter og landsteder på 30-40 m2 vil være den svenske versjonen av ovnen, vist på bildet og diagrammet.
Takket være den utviklede overflaten på murveggene, lar ovnen ikke bare varme opp interiøret i hytta, men også effektivt tørke klær, ting og sko. Utmerket gjennomtenkt design, veldig økonomisk og pålitelig, har to ulemper. Den første er de økte dimensjonene til strukturen, "Svensken" opptar minst 2-3 m3 brukbart volum i boligkvarteret til dacha. Den andre er at et komplekst system for å arrangere gass-vannkanaler vil kreve en høy murkultur og streng overholdelse av bestillingsskjemaet, så du må racke hjernen din for å forstå hvordan du bygger en komfyr nøyaktig i henhold til ordningen.
For små sommerhytter er den "nederlandske" ordningen, redesignet av entusiaster for hjemlige forhold, et ideelt alternativ – en komfyr som er smal og høy, som et stearinlys. Rekkefølgen og opplegget til en standard nederlandsk kvinne for et sommerhus er vist på bildet.
Vi bygger en mursteinsmikroovn for en sommerbolig
Ovnen vist på bildet kan brukes til å varme opp en bolig i et sommerhus på opptil 20 m2. I motsetning til de fleste nederlandske kvinner, har den modifiserte versjonen to driftsmoduser og en støpejernsplate for én brenner. Fordelene med en slik komfyr for å gi inkluderer:
- Ultrakompakte dimensjoner som kan sammenlignes med en støpejernskjele. Bredden på saken i bunnen er 770 mm, høyden er 2030 mm og dybden er kun 640 mm;
- I en lett versjon tillater utviklerne konstruksjon av en relativt lett ovnsstruktur uten å arrangere et spesielt betongfundament inne i hytta;
- Brennkammeret, med en seksjon på 200×250 mm og en dybde på 43 0 mm, er foret med en fullverdig ShA-8, så ovnsovnen er designet for en relativt lang levetid.
For å lage saken trenger du 228 stykker rød murstein, 125 stykker og 22 stykker av SHA-8-merket. I tillegg brukes et stålhjørne 40×40 mm med en total lengde på 2100 mm for å danne et hvelv over ovnens kokekammer.
For å kunne vurdere ovnens evner riktig, bør du vite at den gjennomsnittlige termiske effekten ifølge utvikleren er 1,7-2,0 kW / t. Dette er kraften til en elektrisk husholdningsvarmer. I utgangspunktet var ovnen planlagt å fungere på torv og briketter, men praksis har vist at sikkerhetsmarginen til ildleirebrennkammeret er tilstrekkelig for fyring med antrasitt.
Kraften til forbrenningsenheten er nok til å gi minst 1,5 kW / t på komfyren, denne verdien er omtrent sammenlignbar med kraften til en gassbrenner. For oppvarming er hytta nok.
Arrangement av ildsted og brennkammer til ovnen
Apparatet til ovnen er vist i diagrammet.
Strukturelt består ovnen av to separate kretsløp. Når den nedre forbrenningsventilen er stengt, strømmer varme gasser rundt kokeoverflaten og kastes ut langs den korteste veien inn i skorsteinen. Når ventilen er åpen, kommer varm luft først inn i den øvre delen av ovnen, kalt hetten, og først etter det kastes den inn i skorsteinen. Murverk utføres på en ferdig blanding for bygging av ovner og peiser.
Komfyrens kropp for å gi er lagt ut fra 30 rader. Den siste, 30. er den første raden i bunnen av skorsteinen og brukes til å utstyre en nisje for en vanlig skorsteinsventil.
De to første radene er lagt ut i et sammenhengende lag på overflaten med forhåndslagt vanntetting. På den tredje og fjerde raden med rød murstein er bunnen av askeskuffen og den horisontale overgangen til den vertikale kanalen lagt ut.
Videre, når du legger femte og sjette rad, er sideveggene til bunnen av ovnens forbrenningskammer lagt ut. Fireclay murstein er installert på kanten med et gap på 5 mm fra murverket til det motstående materialet. For legging av støpejernsrist kuttes et spor i ildleiren, 10 mm mer enn ristens dimensjoner.
I tillegg til veggene i forbrenningskammeret, er det dannet to kanaler på bakplanet til ovnen, en for hovedfjerning av gasser, som sikrer drift i komfyrmodus, den andre for ventilering av gasser under panseret og oppvarming av hytta. .
Etter hvert som veggene til ovnen og brenselrommet dannes, installeres glassdører. Fra den syvende til den niende radene blir veggene i kammeret og kroppen drevet ut, et hvelv av låstypen er dannet over døren i form av en murstein kuttet med en kile.
På den tiende raden er det laget en overgang fra forbrenningskammeret til hulrommet i hovedskorsteinen. For å gjøre dette er den indre raden lagt ut fra halvdeler av ildleire, og en ildleireblokk er skåret ut i vinkel og lukker veggen mellom hovedkanalen og brannboksen. Den ellevte raden legger til høyden på forbindelseshulrommet. På tolvte rad er det skåret ut en nisje for en støpejernsovn.
Fjerne hetten og bunnen av skorsteinen på ovnen
Etter å ha lagt kokeplaten ved hjelp av den trettende og fjortende rad, dannes sideveggene til ovnen og to gasskanaler heves – hoved- og returen.
På den sekstende raden er det lagt stålhjørner for å danne buen til kokekammeret og hetten. På den syttende raden er bunnen av hetten lukket med murverk, en kontrollspjeld er installert på hovedskorsteinskanalen, ved hjelp av hvilken ovnen i landstedet kan byttes fra sommer til normal romoppvarmingsmodus.
Fra den attende til den tjueandre raden er kanalens bue lagt ut i komfyrhetten. For å rengjøre kanalen er det installert to endedører.
Fra den tjuetredje til den tjuesjuende raden legges hettens kropp. Deretter dekkes toppen av komfyren. Det øvre planet er lagt ut, i det minste, fra to rader med kontinuerlig murverk med bandasjering av horisontale og vertikale sømmer. På den siste raden dannes en base for skorsteinen og installasjonen av hovedventilen.
Mer detaljert er monteringsdiagrammet til "nederlandske" for hyttas lokaler vist i videoen:
Funksjoner ved konstruksjon og bruk av en miniovn for en sommerbolig
Vekten på ovnen for å gi, i henhold til de mest grove estimatene, vil være minst 800 kg, og med tanke på vekten av skorsteinen, vil massen lett overstige et tonn. I følge utvikleren kan høyden på ovnen økes med 20-30 cm ved å øke volumet på hetterommet, men forutsatt at det er et gap på 360-370 mm mellom taket og taket på hytta. . I teorien skulle dette øke varmeoverføringen av gasser.
Faktisk blir den høye og smale utformingen av ovnen med økende høyde følsom for unøyaktigheter og murfeil. Derfor, i den midtre delen, i området for å arrangere buen til kokekammeret, på bakveggen av komfyren, er det nødvendig å lage en dressing med glødet ståltråd med veggelementer. Eksperter anbefaler at denne typen konstruksjon for sommerhytter installeres på et fundament. Det er best å støpe en betongplate på et pukkunderlag.
For en støpejernsbrenner må du lage og installere en plugg i form av et sett med støpejernsringer eller en avtakbar skjerm i rustfritt stål. Den første ovnen må lages med papir og flis først på den 5. dagen etter ferdigstillelsen av murverket. En dag senere kan du utføre en testbrennkammer i 1-2 timer. Etter et par ukers drift kan hytta varmes opp med brikett eller kull.
En gjennomsiktig glassdør er installert på ovnens frontvegg, noe som gir strukturen utseendet til en liten peis. Men før den endelige oppvarmingen av skorsteinen, anbefales det ikke å åpne glasset, på grunn av omvendt trekk og fravær av en skorsteinstann, kan noen av gassene skyves ut av mottrykk inn i hytta.
Konklusjon
Effektiviteten av arbeidet avhenger i stor grad av riktig arrangement av skorsteinen. Høyden på skorsteinssnittet må heves med minst 3,5-4 m over ventilen. Den lille massen av murvegger gjør at den indre overflaten av skorsteinen varmes opp relativt raskt og gir normalt trekk. Ovnen startes i sommermodus, og først etter at hovedkanalen er varmet opp, byttes ventilene til oppvarming av hytta.
