Gjør-det-selv lysthus fra et metallrør

Innhold

• 1. Typer og metoder for montering

• 1.1. Monteringsmetoder

Noen mennesker liker metallperler, andre ikke. Mislikt hovedsakelig av de som foretrekker tre. Men de som står overfor å ta vare på et tre som står utendørs hele året, vet hvor mye tid, krefter og penger som skal til for å opprettholde sitt normale utseende. Fra dette synspunktet er metall bedre: nøye behandlet og malt, det ruster ikke i årevis, det deformeres ikke, det tørker ikke ut og sveller ikke, råtner ikke, påvirkes ikke av sopp og er ikke dekket med mugg. Det verste som kan skje med ham er at han vil ruste. Men det er velprøvde kurer for denne “sykdommen”: sandpapir, rustomformer og maling. Derfor er metall lysthus ofte satt sammen med egne hender. De er også gode fordi de tåler betydelige belastninger og kan kombineres med alle etterbehandlingsmaterialer for både vegger og tak.

Typer og metoder for montering

I tillegg til forskjellige former – rektangulær, sekskantet, åttekantet, rund – kan metallrammen installeres på to forskjellige måter:

• De vertikale rørene til rammen er betong ned i bakken. Resten av strukturen festes deretter til disse stativene. Med denne metoden er tilstedeværelsen av et fundament ikke gitt. I prinsippet, etter å ha laget en lavere sele i en viss avstand fra bakken, kan du legge gulvet, men oftest med denne metoden for å produsere et lysthus i jern, blir stedet betong eller belegningsplater lagt ut.

  Brønner bores under metallstativene, et rør er satt inn, det tomme rommet er dekket med steinsprut. Røret settes rett, ruinene rammes, og helles deretter med flytende betong

• Først lages et grunt søyle- eller stripefundament, noen ganger helles en monolittisk plate, en plattform legges ut med fliser, etc. Rammen er konstruert separat og festet etter at minst den nedre trim og stativer er klare. Hvis fundamentet er søyleformet eller tape, plasseres røret på det og kobles på plass: bare en kran kan løfte den ferdige strukturen.
  

  Dette er et lysthus fra et profilrør på stolper

Hvilken vei er bedre? Avhengig av hvilken side du skal se. Hvis fra siden av festepålitelighet, er den første bedre: stativene er immurerte. Dette alternativet er også mer økonomisk: det er ingen bunnstropper og det er ingen kostnader for å lage fundamentet. Men et slikt design, hvis det er uten gulv, er bare et sommer lysthus. For vinteren, lukket, trenger du et gulv.

Et lysthus på fundamentet er bedre fra det synspunkt at det i utgangspunktet antar tilstedeværelsen av et gulv. I tillegg beskytter forhøyningen, selv om den er liten, mot sprut og smuss fra å komme inn.

Monteringsmetoder

Tradisjonelt blir metall sammenføyd ved sveising. Det er raskt og pålitelig. Men i tilfelle av et landlig sommer lysthus, kan det være nødvendig med en sammenleggbar design. Tross alt er det veldig utrygt å legge igjen en stor mengde jern til vinteren i en ubevoktet hytte. I den forstand at den lett kan stjeles. I dette tilfellet sveises modulene, som deretter boltes sammen. Som regel er slike sammenleggbare metall lysthus en ramme som en markise er festet til, eller et annet lignende raskt montert eller demontert gjerde og det samme lette taket.

For et prefabrikkert metall lysthus sveises rammer separat for hver side, deretter settes de sammen med bolter

Rammen i sammenleggbare arbors er brutt langs kantene. Hvis den er firkantet, brygges fire separate kretser med alle nødvendige hoppere. Det er seks av dem i sekskanter osv.

Hvilke metaller er laget

Oftest er gjør-det-selv metall lysthus laget av et profilrør: det er lettere å jobbe med det. Veggtykkelsen skal være minst 2 mm. Tykkere er ubrukelig: de selger det hovedsakelig i kilogram, så med de samme ytre dimensjonene med en tykkere vegg, er de anstendig dyrere.

Bruker du runde rør forblir veggtykkelsen den samme. De er vanskeligere å lage mat, men hvis du allerede har erfaring, hvorfor ikke: de koster mindre enn profiler. Du kan også bruke et metallhjørne. Men tykkelsen skal allerede være 2,5-3 mm: mindre stivhet. Under huden vil et slikt lysthus også se bra ut.

Hvordan lage mat med en inverter sveisemaskin, les her.

Diskusjonen ovenfor handlet om stål. Men profilrør og hjørner er også laget av aluminium. Designet vil vise seg mye lettere, noe som i tilfelle av et sammenleggbart lysthus kan være veldig nyttig. Men et slikt rør koster flere ganger mer.

Les om hvordan du fester en veranda til huset.

Hvordan lage et lysthus fra et profilrør: trinnvise instruksjoner med et bilde

Før du sveiser et lysthus, må du kjøpe metall. For stativer er profilrøret egnet for følgende størrelser:

• 50 * 50 mm, hvis takmaterialet er lett profilert plate, metallfliser, helvetesild eller skifer;
• 75*75 mm med skifer- eller tegltekking.

For hoppere ta en tynnere profil. Maks 50*50 mm, minimum 20*30 mm. Dens dimensjoner er svært avhengig av hvor stor strukturen vil være. For kraftige byggeplasser tar de en større seksjon, for mindre, selvfølgelig, en mindre. Her er det verdt å ta hensyn til vekten av etterbehandlingsmaterialet som rammen skal dekkes med fra sidene (hvis noen).

Hjemmelaget lysthus fra et profil firkantet rør, størrelse 3 * 3 meter

For fremstilling av et firkantet lysthus 3-3 meter (bildet ovenfor), stativer 2,2 m høye, ble følgende materialer brukt:

• rør for stropping 50 * 50 * 2 mm – 12 meter;
• for overligger profilrør:

• 40*40*2 mm – 14 meter;
• 20*20*2 mm – 6 meter;
• 40*20*2 – 30 meter;

Stolpemerking og montering

Hvis stedet ble plantet, vokser gress på det, det fruktbare laget må fjernes. Ellers vil planterester under gulvet råtne. Under byggingen ble dette ikke gjort, og luktene to somre på rad var mildt sagt «ikke særlig gode».

Den resulterende gropen, hvis du har godt vann som forlater stedet, er dekket med sand eller “innfødt” jord, men uten et vegetativt lag og ufruktbar. Hvis jorda er leireholdig, sørg for å fylle den med samme leire.

Hvis du virkelig trenger en tegning, her er et diagram hvor et firkantet lysthus med et valmtak. Dimensjoner 2,4 * 2,4 m, høyde til øvre trim – 2 m (kan økes om nødvendig)

Hvis du umiddelbart skal installere rør i bakken, grunn dem forsiktig. Bor så hull, ca 70-90 cm dype Diameteren avhenger av boret du har. Et rør settes inn i den ferdige gropen, dekket med en stor brøkdel av pukk eller byggeavfall, satt nøyaktig vertikalt, den knuste steinen rammes. Det eksponerte stativet helles med betongmørtel. Ved bruk av Portlandsement M 400 kan det tas 3-4 deler sand, betongen skal være flytende slik at den renner godt ned i dypet.

Det andre alternativet er noen som holder stangen rett, eller du har funnet en måte å fikse den på. Deretter er det nødvendig å fylle gropen med betong med et aggregat av knust stein av mellomfraksjonen. Proporsjonene kan være som følger: for 1 del sement, 2 deler sand, 1,5 – knust stein. Les mer om betongkarakterer her.

Hvordan ser et slikt stativ ut i et avsnitt

Et annet poeng: vertikaliteten til installasjonen av stativer kontrolleres ikke av et bygningsnivå, men av en loddlinje. Nivået har for mye feil. Og hun vet praktisk talt ikke hvordan hun skal lodde. Magnetisk lodd er veldig praktisk å jobbe med metall: de har en magnet i etuiet. Bare sett kassen på rett plass, så holder loddet seg selv.

Hvis du foretrekker å heve lysthuset, kan du sette det for eksempel på grunnblokker. Siden en hel blokk for et lysthus er en luksus, kan blokker på 200 * 200 * 400 mm kuttes i to (kvern med diamantblad). De resulterende kubene er ordnet i henhold til området: en i hjørnene, fire flere mellom dem og 4 flere stykker i midten i et sjakkbrettmønster. Opplegget er som vist på bildet under. Blokkene i midten er nødvendige for at røret ikke skal bøye seg: tre meter med en ribbe på 50 mm sag uten støtte.

Utformingen av søylene under lysthuset 3 x 3 meter

For å hindre at betongen trekker fuktighet ble den belagt på alle sider med bituminøs mastikk, derfor er de svarte på bildet. Du kan tjære noen som har harpiks, eller legge takmateriale oppå i to lag. Men takmaterialet vil smuldre om et par år, kvaliteten i dag er ingen steder dårligere.

Alle blokkene er plassert på samme nivå. For å gjøre det lettere å sette hjørnene, kjører de inn knagger, trekker i tråden, sjekker diagonalene og setter blokker etter et gitt mønster. Alle toppene deres skal være i samme plan. Du kan gjøre dette på flere måter:

• trekk lissene, sjekk og sett dem, og niveller allerede blokkene langs dem;
• bruk en lang, jevn skinne (brett), som du kan sette bygningsnivået på (testet og med en liten feil), og så sett alle blokkene;
• bruk et lasernivå, men i solfylt vær vil du ikke kunne jobbe med det – det er nesten usynlig (eller du trenger en spesiell med en slik funksjon).

Som du forstår, kan bryet med å plassere blokker unngås hvis rørene er festet til bakken. Riktignok må stroppebeltet også gjøres nøyaktig.

Bunnsele og stativer

Etter at blokkene er satt, legges biter av firkantede rør på dem. Ved fremstilling av den nedre trim av metall lysthuset ble et profilrør 50 * 50 mm brukt. Hvis du ønsker det, kan du ta en kraftigere, men lysthuset har stått i 5 år, selv om mer enn 10 personer ennå ikke har samlet seg.

Rørene legges, horisontalitet kontrolleres igjen med et nivå. De lager mat i hjørnene. Deretter er to hoppere laget av et rør med en mindre seksjon – 40 * 20 mm, som gulvbrettene (eller kryssfiner, hvis du vil bruke det) vil hvile.

Ferdig bunnsele

Alle rør er malt to ganger med en primer, spesiell oppmerksomhet ble gitt til sveisestedene. Stativ er laget 220 cm høye: slik at taket ikke støttes av hodet. Stativene viste seg å være tunge (50 * 50 * 2 mm), og for å sikre dem mer pålitelig ble monteringsstøtter sveiset fra en metallstrimmel på 20 * 4 mm (se bilde).

Metoden for å feste vertikale stativer med monteringsjibber

Søylen plasseres jevnt, retningen kontrolleres med en loddlinje (beleiligvis magnetisk), hvoretter jibbene klemmes med klemmer. Det er lettere å lage mat på denne måten: avløpet er nesten dødt, og en assistent er bare nødvendig for forsikring. Kok først røret rundt omkretsen, og fjern deretter vekselvis klemmene og også jibbene. De holder selv i en høyde på 2,2 godt.

Stativ ved dørene fra et profilrør 50 * 50 mm i dette lysthuset enden på nivå med rekkverket. For å øke stabiliteten til strukturen, er det bedre å sette dem i samme høyde. Men i dette tilfellet bestemte eieren at konstruksjonen var stabil (på grunn av jibbene) og bestemte seg for å spare litt.

Les om det grunnleggende om sveising med en inverter sveisemaskin her.

Rekkverk og topprekkverk

Høyden på rekkverket i lysthuset er 95 cm. Men det kan være både mindre og mer – dette er ikke viktig. Selv uten rekkverk. For eksempel under gjennomgående glass med polykarbonat. Eller dekker en eller to vegger med en ugjennomsiktig finish (fra naboer og / eller fra siden av gaten).

Den midterste selen – rekkverket – er laget av et rør 40-20 mm, den øvre selen er av samme seksjon. For å øke stivheten sveises to vertikale stolper mellom den første og andre remmen (høyde 95 cm, seksjon 40 * 20 cm). Hele strukturen er på neste bilde.

Ferdig montert ramme fra et profilrør for en arbor

Tak

Deretter kom turen til taktekkingen. Dette lysthuset i jern vil bli dekket med bituminøse fliser, fordi fagverksstrukturen er laget av tre. En stang 75 * 40 mm ble tatt for rammen, foring ble brukt til kassen under de myke flisene: slik at utsikten nedenfra også var attraktiv (du kan erstatte den med fuktbestandig kryssfiner).

Trestykker hamres inn i de åpne ender av stativene slik at denne korken kommer inn i røret med minst 10 cm. Stykker på 5-7 cm forblir som stikker ut ovenfra. Til disse korkene festes sperrer. De kan skjæres nesten til roten, la litt stå igjen slik at du kan skjære dem på skrå om nødvendig.

Hvordan feste sperrene på det øverste punktet

Sperre kuttes ut – 4 stykker på 2,5 meter hver. Alle 4 delene er koblet på toppen til ett design. Høyden fra nullnivået til topppunktet er omtrent en meter. Koble først de to. For å ha en skråning, er de filet. Slå ned med lange negler. De to gjenværende stengene spikret til høyre og venstre (endene sages også av i en liten vinkel). For å holde dem sterke er det også skrudd fast rustfrie hjørner.

Siden det er upraktisk å behandle sperrene på toppen, blir de umiddelbart, fortsatt på bakken, impregnert med et antiseptisk middel og malt med en beis med beskyttende egenskaper (de valgte en lys farge for å gjøre det mer behagelig inne. De behandlet alle de brett og fôr for kappe på en gang: det regner og det kan fort bli blått.

Deretter legges et hjelpebrett i midten, en hjelpestang som er ca. 85 cm lang spikret på den nøyaktig i midten. Den er gjort kortere slik at sperrebeina strekker seg litt utover omkretsen av selen. Så taket blir større, vannet som strømmer fra taket vil strømme mindre inn.

En struktur med fire sperrer montert på bakken er montert på toppen av lysthuset. Toppen skal hvile på stangen. Alt dette er sentrert. Med en loddlinje sjekker du vertikaliteten til stangen, men måler også i tillegg avstanden fra midten av sperresystemet til stedet der hvert sperreben hviler på rammen. Hvis alt er mer eller mindre normalt, fest endene av sperrene til de drevne pluggene. Deretter fjernes støtten og brettet, du kan montere kassen.

Hvordan fagverkssystemet ble installert (dekket fra regnet)

Ytterligere jibber ble spikret under kassen (fra samme stang 75 * 40 mm). Hvordan det gjøres – se bildet nedenfor.

For at brettet (i bunnen oppnås en lengde på mer enn 3 meter) ikke bøyer seg, spikret jibs omtrent fra midten (filmen er fra regn, selv om treet er behandlet)

Kassen for myke fliser var laget av fôr. Det er dyrere enn et kuttebrett, men dets estetiske utseende er bedre. Etter installasjon av kassen legges bituminøse fliser. Den spres ganske enkelt ut og spikres inn i monteringshullene med bolter. Installasjonen starter fra bunnen og beveger seg oppover. Klipp på stedet med saks, lett å jobbe med. På sidene, ved skjøtene, spikret den hver 5-6 cm, spesielle hjørner legges på toppen.

Gulv- og sidebeslag

En 70 * 40 mm kantplate ble lagt på gulvet. Gulvplaten anbefales ikke: det er behov for små hull, noe som gjør at treet kan svelle ved høy luftfuktighet. Et gulvbord med pigg og spor er ubrukelig her.

Sideveggene er også trimmet med kantplate, kun 70 * 20 mm. Foret ble ikke brukt av samme grunn: det kan vise seg hvis det er vått i lang tid (tåke, regn). Et brett ble spikret på toppen av finishen, som lukket endene av huden, og du kan sette noe på det.

Foto lysthus laget av metall og tre: nesten ferdig

For dette lysthuset er et fagverkssystem laget av tre laget av metall. Det viste seg snarere et lysthus laget av metall og tre. Det er mulig å sveise fagverkssystemet fra profilen nøyaktig i henhold til samme prinsipp, umiddelbart sveising av ytterligere jibs. Du kan lage et sveiset lysthus med en bue fra samme rør. Hvordan lage en dobbel bue, se videoen.

Les om hvordan du lager et lysthus i tre her.

Foto av lysthus laget av metall

Generelt er alternativene for lysthus laget av metallkonstruksjoner svært mange: sveising, smiing, forskjellige materialer som rammene er ferdige med. Profilrør, rundt, laget av stål og aluminium, det finnes til og med rustfritt stål. Alt dette er supplert med hvilken som helst form: fra en firkant og et rektangel, til hvilken som helst kompleks form. Metallet er så plastisk at det er veldig, veldig mange variasjoner. Noen av dem er samlet i bildegalleriet.

Taket har en uvanlig form, og markisen, som du kunne se de dekorative elementene, er strukket fra innsiden.

En metallramme dekket med en markise i stedet for et tak: det er en skygge, kul og billig

Et uvanlig gjennombrudd laget av tynne rør, malt hvitt, gir letthet til designet.

Veldig vakker innredning. Dette er ikke et lysthus i metall, men en sang i metall

En annen versjon av det mangefasetterte lysthuset

Kunstnerisk smiing i utformingen av stativer – elegant og eksklusivt

Rundt lysthus for å gi under blå polykarbonat – romantisk

En enkel løsning for å gi: et firkantet lysthus dekket med beige polykarbonat

Fagverkssystemet kan være vakkert

Uvanlig struktur – en veldig interessant løsning

Du ser sjelden et lysthus i metall laget av runde rør. Welder er en mester i sitt håndverk

Openwork lysthus laget av metall – et sommeralternativ for å gi eller i hagen i nærheten av huset

Tegning av et sekskantet lysthus – ovenfra

Tegning av et sekskantet lysthus – frontdel

Sekskantet lysthus i åpent jern

Skisse av et lysthus i metall med polykarbonatfinish I den nedre delen er det en figurert finish laget av rør som er dekket med mørkt gjennomskinnelig polykarbonat

Foto av et sekskantet lysthus laget av metallprofiler med delvis trekant

Metl lysthus med BBQ

Tegning av et åttekantet lysthus laget av metall med dimensjoner

Skisse av et åttekantet lysthus i metall med dimensjoner

Åttekantet lysthus laget av metall

Rundt lysthus med metallramme og polykarbonatkledning

Metallramme kombinert med tonet polykarbonatkledning

Dette er sannsynligvis det enkleste lysthuset: to bøyde rør, som er festet på baksiden av hagebenker. Polykarbonat er festet til rørene. Sommerhage lysthus er klart

Hvordan lage et lysthus for en sommerbolig, se videoen.