En garasje med en observasjonskasse er verdsatt mye mer blant bilister enn en vanlig bilboks. Suspensjon reparasjoner, oljeskift, lyddempere, bremseklosser, etc. er mye mer praktisk å utføre under bunnen av bilen som står i full høyde enn å ligge på bakken. En inspeksjonsgruve i garasjen med egne hender er en mulighet til å spare på profesjonelle håndverkere og bedre studere bilen din i behagelige forhold.
Krav
For bygging av groper for reparasjon av biler, har egne standarder blitt utviklet, men de gjelder bare for bedrifter som er engasjert i inspeksjon og vedlikehold av bilutstyr. Den tekniske basen må registreres, derfor antas det at den overholder gjeldende gost-standarder.
Inspeksjonsgruven skal gi:
- Sikkerhet – både for mann, bil og andre bygningskonstruksjoner;
- Praktisk når du arbeider-inne kan du stå opp til full høyde;
- Lett vedlikehold-reparasjoner og rengjøring ikke føre til problemer.
Strukturen må beskyttes mot grunnvann og flom når du vasker maskinen. Når gropen ikke er i bruk, bør den lukkes ovenfra med et gulv eller et lokk slik at ingen faller inn i den.
I forhold til privat utvikling kontrollerer ingen standardene, så hver garasjeeier er fri til å løse dette problemet etter ønske. Men dette betyr ikke at rimelige krav til bekvemmeligheten og sikkerheten til pitoperasjonen skal brytes. Det er nødvendig å observere sikkerhetsregler.
Dimensjoner
En inspeksjonsgrøft er en arbeidsplass hvor en reparatør utfører ulike manipulasjoner. Hvis bredden eller høyden ikke er tilstrekkelig, må du reparere i en ubehagelig stilling, ellers blir det nesten umulig.
For store dimensjoner er også uønskede. Hvis gropen er for bred, vil bilen ikke kunne stå over den. Det er lettere å takle overdreven høyde, for eksempel ved å sette et treskjold. Men dette er ikke helt riktig fra økonomiens synspunkt-du må bruke mer innsats og materialer på enheten av en slik grop.
Dimensjoner I HENHOLD TIL GOST av inspeksjonsgruve i garasjen:
- Høyde. Den skal være lik høyden på en person pluss 10-15 cm, det vil si ca 1,8-1,9 m. Med tanke på bilens klaring er dette nok til å arbeide med litt hevede armer.
- Bredde. Det er begrenset av avstanden mellom hjulene minus 20 cm på hver side. Det viser seg ca 80-100 cm .
- Lengde. Minst lengden på bilen, tar hensyn til hylle for trappen minst 100 cm, men bedre mer. Trinnene kan ikke være plassert langs gropen, men vinkelrett på den. Det viktigste er at det er en praktisk nedstigning.
For en vanlig personbil er parametrene til gropen i ferdig form som følger-1, 8×0, 8×5 m, for en lastebil — avhenger av modellen.
Hvis det ikke er mulig å plassere en så lang grøft i garasjen, kan du lage en kortere. Men du må reparere bilen i deler, kjøre den foran eller bak.
Hvor kan jeg lage en grop
Ikke hver garasje har et slikt nyttig anlegg tilgjengelig. HVIS UGV ligger på en dybde på 3 m eller mer, kan du trygt starte konstruksjonen. Men hvis grunnvannet er over 2 m, blir inspeksjonsgruven i garasjen periodisk oversvømmet med vann. Dette vil føre til konstant fuktighet i rommet og forekomsten av metallkorrosjon. Men et slikt prospekt er usannsynlig å behage noen.
Ingen moderne vanntetting vil hjelpe. Vann vil finne selv den minste sprekk. Men det er en vei ut – disse er ferdige beholdere av caisson – type. Det er mulig å sveise strukturen i form av en boks uten lokk av stålplate. Deretter må det males med vanntett maling og senkes ned i gropen. Det er bedre å planlegge installasjonen for tørrperioden, NÅR UGV er den laveste.
Hvis det ikke er anledning og tid til å sveise, kan du kjøpe ferdige. I tillegg til stål selges også plastkasser. De har stivningsribber med forsterkning. Under installasjonen er kausjonen betonget fra utsiden eller fylt med jord. VED høy UGV er helling av betong foretrukket slik at beholderen ikke klemmer ut når vannet stiger.
Når området under garasjen er forhøyet, tørt og ikke utsatt for sesongmessig flom, kan du lage en grop av noe materiale-murstein, tunge blokker, betong. Men det er fortsatt begrensninger. Det er ikke nødvendig å bruke en silikat murstein ustabil til fuktighet. For disse formål er keramisk rød bedre egnet. Det er også uønsket å legge cellulære betongblokker i bakken, selv om tolags belegg vanntetting vil sikkert forlenge levetiden, men ikke for lenge.
Hvordan lage en observasjonskasse i garasjen med egne hender
The pit
Hvis jorda inneholder leirepartikler, vil selv den vertikale skråningen holde seg godt. Ingen problemer oppstår når du graver med en spade eller gravemaskin. Dimensjonene til gropen skal være med en kvote på 40 cm i bredde og lengde og minst 20 cm i høyden(med tanke på tykkelsen på veggene, vanntetting, isolasjon, dreneringspute).
Men hvis bakken er sand eller bulk, vil veggene hele tiden kollapse inn i den allerede gravde gropen. Ustabilitet er også tilstede hvis det er en kvicksand under garasjen — et vannmettet jordområde med flytende egenskaper.
Leirejord smuldrer ikke. Men når jorda er sand eller bulk, er det vanskelig å grave. Veggene kollapser hele tiden. Det er nødvendig å grave opp store mengder land for å nå ønsket merke. Og så må jorda returneres tilbake og komprimeres.
For å unngå sandkollaps og unødvendig arbeid, er det flere måter:
- Støttemur laget av senking forskaling. En boks med sterke avstandsstykker slått ned fra skjoldene er installert på bakken. Graving er gjort fra innsiden. Formen blir gradvis senket. Når det angitte nivået er nådd, blir gropen betonget.
- En ferdig laget betongboks brukes som støtte. Den er installert på overflaten, og jorda fjernes fra innsiden manuelt. Det er mulig å bruke armerte betongringer med en diameter på 1,5-2 m, som er gravd inn som ved konstruksjon av en brønn. Kanaler legges på toppen av dem på sidene, garasjegulvet helles over formen. Inne er det et sted å lagre, for eksempel gummi.
- Not og fjær vegg arrangement. Guider er sveiset av to rør på en slik måte at et 40-50 mm tykt brett kan legges fritt mellom dem. Langs kanten av den planlagte gropen graves et spor til en dybde på 0,5 m . Guider er hamret inn i hjørnene og brettene legges for å lage et festeskjold. Da briste de, bakken er valgt fra midten. Spacers er plassert nederst. Nå blir alle sider gravd opp igjen, og brettene senkes ned. Dermed dypes gropen gradvis til ønsket nivå. I den ferdige grøften må du installere mellomrom mellom skjoldene, og deretter utføre betong-eller murvegger. Når de får styrke, blir stivene fjernet.
Styrking av gropens vegger under graveprosessen vil bidra til å redusere mengden utgravningsarbeid og forhindre at jorda glir. Kollaps er spesielt farlig hvis gropen er ordnet i en ferdig garasje, der andre strukturer ligger i nærheten.
Fra kanten av gropen til fundamentet bør være minst 1 m for å eliminere risikoen for deformasjon. Hvis bredden på rommet tillater det, kan du flytte grøften litt til veggen, og installer nødvendig utstyr og stativer i nærheten av den andre.
Vanntetting
Det kan være eksternt og internt. Den første er mer å foretrekke fordi den beskytter strukturer mot fuktighet fra utsiden. Men hvis det ikke er tilgang til den ytre overflaten, blir den utført fra innsiden.
Ekstern vanntetting er montert fra valsede og/eller beleggmaterialer. Det viktigste er å skape en solid vanntett kontur slik at vann ikke kan komme inn i gropen.
For å hindre at vann kommer inn i gropen fra jorda, gjelder:
- Tette filmer, membraner, takmateriale. De strekker bunnen og veggene i gropen med en frigjøring til overflaten på 30-40 cm . Panelene, om nødvendig, limes sammen med en overlapping på minst 100 mm. det skal ikke være hull og hull. Betong er ikke så redd for fuktighet som tidlig dehydrering av blandingen. Derfor beskytter høyverdig vanntetting primært strukturer under herdingsprosessen.
- Bitumenmastikk. Murstein eller blokk murverk, vegger laget av monolitisk betong fra utsiden kan belegges med en vannavvisende plastblanding. Det skal være minst 2 lag.
- Vanntette plaster. De brukes til ekstern vanntetting, da de er ustabile for trykkvann. De er sementmørtel med spesielle tilsetningsstoffer.
- Penetrerende vanntetting for betong Penetron. Det tetter porene, så det kan brukes både ute og inne. For murstein anbefales Det Å bruke Kalmatron-type produkter designet for ikke-sementmaterialer.
For å oppnå betong med forbedrede vanntette egenskaper, innføres tetting og hydrofobe tilsetningsstoffer i løsningen under forberedelse. For å øke frostmotstanden, vil et frostvæske additiv ikke skade.
Gulv
Med helt tørr sandjord forlater noen gulvene i gropen uten dekning. Men i sesongen med smeltende snø eller tunge regner kan vann stå selv på sand. Da er det nesten umulig å bruke gropen. Derfor blir gulvene oftest hellet av betong. Dette er den enkleste og rimeligste måten å få et slitesterkt belegg på, og om ønskelig kan du sette fliser, murstein eller en tre stige under føttene.
Installasjon av et betonggulv utføres i flere trinn:
- Juster bakken strengt horisontalt, forsegle.
- Fyll i en grus-sandblanding med en høyde på 10-20 cm. Tamp det ned.
- Legg en vanntettfilm med en tilnærming til de vertikale veggene i gropen. Du kan bruke polyetylen med en tykkelse på minst 200 mk.
- Monter en forsterkende nettramme med en 100×100-200×200 mm celle på foringen. Dette bør gjøres nøye for ikke å skade vanntettingen.
- Hell betongkvalitet ikke lavere Enn M250 til en tykkelse på 100 mm, glatt horisontalt.
Etter 5-7 dager kan gulvene lastes, det vil si lagt ut eller fylt i veggene. Noen av dem gjør ting annerledes når de legger forsterkningsnett. Først helles et tynt lag av betong(50 mm), da når det griper, er armeringen montert, betong er på toppen. Men en slik trinnvis betong fører til dårlig vedheft mellom lagene, noe som reduserer styrken. Derfor er det bedre å legge monolitten i 1 mottak, uten avbrudd.
Vegger
Gropen kan legges ut av murstein eller blokker. Cement-sand mørtel brukes som lim.
Murstein
Den første raden legges strengt horisontalt. I de resterende radene kan du bruke en lang skinne i stedet for en strukket streng for å slå nivået.
Murverk utføres i ligering av sømmer, hver etterfølgende rad legges med en forskyvning på 1/4 – 1/2 lengden på en blokk eller murstein. Hjørnene er bundet opp spesielt nøye.
Veggtykkelsen kan være en halv murstein eller en murstein. Hver 3-4 rader er murverket forsterket med et maske eller en galvanisert stålstrimmel. Hvis du ignorerer denne teknologiske operasjonen, kan veggene deformere fra jordens laterale trykk. Dette skjer spesielt ofte ved lave temperaturer, når kreftene til frostheving virker.
Betong
Hvis gropen er gravd forsiktig, er veggene nesten vertikale og ikke smuldrer, du kan fylle gropen med betong. Vanntetting legges på forhånd. Deretter er forsterkningsrammen og den indre formen installert. Det er også ønskelig å dekke det med en film slik at sementmelken ikke lekker, og etter at betongen har herdet, er skjoldene lettere å fjerne.
Forsterkningsrammen er laget av stangforsterkning. Det kan være kablet eller sveiset. Under installasjonen er det nødvendig å opprettholde tykkelsen på beskyttelseslaget på 50 mm både før vanntetting og før overflaten av formen.
Ved helling av betong, sørg For at ingen luftbobler forblir inne. For å gjøre dette utføres bajonetter med et stykke forsterkning eller rør. Etter 3 dager kan formen demonteres. Men det er for tidlig å laste betong. Det bør ta 7-14 dager, avhengig av fuktighet og temperatur. Jo høyere disse indikatorene er, desto raskere blir herdingen.
Når materialet har fått styrke, utføres vanntetting av sømmen av krysset mellom gulvet og veggene. For å gjøre dette knuses leddet til grunne dybder, fylt med en reparasjonsforbindelse eller en spesiell ledning. Overfra er veggene og gulvene dekket med gjennomtrengende vanntetting, noe som sikrer kontinuiteten i den vanntette konturen.
Ventilasjon og belysning
Eksplosive, brannfarlige og skadelige gasser kan samle seg i garasjen. Nesten alle av dem er tyngre enn luft, så de faller inn i gropen. Effektiv ventilasjon tar dem utenfor, og eliminerer dermed risikoen for eksplosjon, brann og forgiftning.
Den mest budsjettvennlige er naturlig ventilasjon. Et forsyningshull er organisert i nedre del av gropen, og eksos utføres vilkårlig gjennom toppen av gropen og videre inn i rommet. For eksos fra garasjen kan en kanal som fører til taket gis. Hvis det er mangel på luftutveksling, er en vifte innebygd i eksosrøret.
Ulempen med et slikt system er manglende evne til å justere temperaturen. Kald luft kommer inn i gropen, noe som ikke er veldig hyggelig om vinteren. Problemet kan løses ved hjelp av en billig varme recuperator.
Belysning i gropen bidrar til å bedre inspisere aktivitetsområdet og utføre nødvendige manipulasjoner. Lyset skal ikke diffunderes, men rettes oppover. LED lavspenningslamper laget av slagfast glass brukes som lyskilder. De må gi belysning på minst 800-1000 lux.
Elektrikkene i gropen legges på en åpen måte, i ikke-brennbare hylster, helst metall. De er motstandsdyktige mot mekanisk skade, på en pålitelig måte beskytter ledningen.
Isolasjon
For at gropen skal fryse mindre, anbefales det å utføre termisk isolasjon med skum eller utvidet polystyren. Tykkelsen på isolasjonen er 30-50 mm. laget skal ligge mellom vanntettingen og konstruksjonen av gulv og vegger. Hvis garasjegulvene også er isolert, vil den beste effekten oppnås.
Isolasjon bidrar til å holde varmen, redusere oppvarmingskostnadene og skape mer komfortable forhold i observasjonskassen og i garasjen selv. Selv om vinteren vil du kunne reparere en bil uten bløt fuktighet og kulde.
Forsterkning av pit sider
Maskinen veier ganske mye, og de øvre delene av veggene opplever ekstra belastning. For å forhindre deformasjon må området rundt omkretsen av gropen forsterkes. For å gjøre dette, beslag, rister, rør, etc. er lagt rundt. Gulvene er fylt med betong eller fylt med murstein.
En metallramme fra hjørnene er installert på toppen av gropen. Det gir stivhet og brukes som et dekselfeste.
For å sikre hjørnet, er utgivelser fra forsterkningen arrangert fra murverk eller betong. Etter sveising av rammen blir de avskåret.
Konklusjon
Inspeksjonsgruven i garasjen er en ekstremt praktisk struktur hvis du reparerer og vedlikeholder bilen selv. Det skal være trygt, pålitelig og tørt, så konstruksjonen skal behandles ansvarlig.
