Innholdet i artikkelen
Kamenka tilhører det mest komplekse, men også det mest interessante varmesystemet tilpasset et bad. Med riktig konstruksjon gir badstuovnen en meget behagelig høydefordeling av varme og damp gjennom hele volumet i damprommet. Det er ikke lett å lage en slik badstuovn med egne hender, men det er ganske mulig hvis du prøver å følge minst de elementære reglene for å bygge en badstueovn.
Gjør-det-selv badstuovn
I de aller fleste er gjør-det-selv-bad utstyrt med egen håndverksversjon av badevarme. En hjemmelaget badstuovn i metall er enklere og lettere, billigere å bygge, men i praksis er den ikke alltid praktisk å bruke. Du kan sammenligne en vanlig potbelly komfyr og en steinovn laget av murstein. Sistnevnte vil gi varme i badekaret mer og lenger. I motsetning til stålalternativer, er hjemmelagde ovner i badstuen i stand til:
- Gi et bad med varmt vann og en kilde til damp;
- Kunne holde varmen i damprommet så lenge det er nødvendig for prosessen;
- Det er trygt og økonomisk å brenne selv fuktig ved i det verste været.
Viktig! De oppførte fordelene med badstuovnen til varmeapparatet er kun gyldige med riktig og nøyaktig legging av komfyrrekkefølgen.
Hjemmelagde badstuovner
Utformingen av badstuovnen, dens dimensjoner og brennkammerets volum avhenger av mange faktorer. Under de fleste damprom av standardstørrelser kan du velge parametrene til badstuovnen til varmeapparatet, men dette betyr ikke at det vil varme den opp slik du planlegger. Viktigere enn volum og størrelse vil være riktig bestilling av badstueovnen.
Byggeordning
Bestilling er en plan av ovnen eller en horisontal del av strukturen for hver lagt rad med murstein. Dette er et slags teknologisk kart og en sekvens av handlinger for å fjerne veggene i ovnen rad for rad. Bruken av standard murstein når du legger ut ovnen sparer mureren fra unødvendige beregninger og overholdelse av dimensjonsforhold og lar ham konsentrere seg om det viktigste – på kvaliteten på murverket. I rekkefølgen på mursteinene legges utformingen av varmeovnen for badekaret. Det gjenstår bare å montere det med egne hender.
For et bad med et stort damprom med et volum på 30-50m3, trenger du en ekte komfyr med et brennkammervolum på minst 40 liter. Hoved- og hoveddelen av en slik varmeovn, en haug med steiner for damp, er plassert høyt over badegulvet og varmer sammen med ovnens murvegger godt opp det takmonterte luftvolumet. Tanken med vann i badekaret varmes opp gjennom skorsteinsrøret.
For et damprom i et lite badehus er den kombinerte versjonen av ovnen best egnet, der varmeren legges på en stålplate som dekker forbrenningskamrene. Vann og steiner varmes opp av overflaten til et stålrør som fjerner forbrenningsprodukter.
I den kompakte utformingen av ovnen hever ikke tanken seg over varmerommet, men tas ut til siden og varmes opp med et rør og to 90° albuer. Vekten på steinene, selv i den kompakte versjonen av ovnen, kan lett komme opp i 60-80 kg. Derfor blir vekten av komfyrtanken og delvis vekten av varmeren utført på ekstra støtter.
Det er generelt akseptert at det mest praktiske stedet i badekaret for effektiv drift av ovnen er den sentrale delen av den "blanke" veggen overfor inngangen til damprommet. Men i praksis er plasseringen av varmeovnen ofte valgt av hensyn til bekvemmelighet ved å bygge fundamentet til badekaret og fjerne forbrenningsprodukter inn i skorsteinen.
Vi fjerner kroppen til komfyren
Vekten på varmeovnen går av skalaen, så det kreves et fullverdig fundament, og du bør tenke på dette selv på planleggingsstadiet av badekarets fundament. Dersom bygget har et fullverdig stripefundament, minst 50-80 cm dypt, med vanntetting og pukkdrenering, kan en mer demokratisk utgave på en halv meters dybde brukes til en ovn 1-1,2 m høy. For en varmeovn med dimensjoner på 90×120 cm, vil grunngropen under konstruksjonen av badekaret være påkrevd å være 60 cm dyp og sider på minst 100×140 cm.
Grunnlegging
Vi utleder grunnlaget i følgende rekkefølge:
- Vi fyller bunnen med fin og grov grus 15 cm tykk Topplaget må dekkes med lett grovkornet slagg og jevnet, tyktflytende bituminøs mastikk helles på overflaten og takmateriale legges;
- Etter bunnvanntettingen er det nødvendig å installere en treforskaling til en høyde på minst 20 cm over bakken, lim vanntettingen av sidene på lignende måte;
- Basen for varmeovnen er vanligvis ikke forsterket, men forsterket med steinsprut eller flislagt naturlig stein med høy tetthet og styrke;
- Umiddelbart etter at betongen har satt seg i forskalingen, inntil materialet har fått sin endelige styrke, avrettes, skjæres og avrettes den øvre overflaten av underlaget horisontalt. Forskalingen fjernes.
Til din informasjon! Hvis det antas et haugalternativ for fundamentet til badekaret, bør det lages en fullverdig grop under ovnen for varmeren til en dybde av jordfrysing på 90-100 cm.
Materialer for legging av ovnen
Kvaliteten på en gjør-det-selv komfyr for en badstueovn avhenger ikke bare av vellykket bestilling. Like viktig for ovnen er tilberedning av mørtel og bruk av godt murmateriale.
Det er ingen konsensus om hvilken murstein som er best egnet for å legge en badstueovn. I mange tilfeller kommer anbefalingene fra eksperter innen legging av ovner ned til bruk av ildleire og røde keramiske murstein. Dette betyr ikke at den kjøpte dyre keramiske mursteinen vil være den beste, det er rett og slett ikke noe godt valg for å kjøpe varmebestandig materiale til ovnen. Derfor brukes ildleire til askebeholderen og brennkammeret i alle ovner, og på steder som er "kjøligere" legger de røde leirstein av merket M-75 eller M-150.
I alle fall, veggene i forbrenningskammeret, basen, askebeholderen – uansett hvor temperaturen overstiger 250-300 ° C, er det nødvendig å legge ut ildleire murstein. Chamotte-brønn motstår termisk korrosjon og sprekker fra en sterk temperaturforskjell. I teorien kan du bruke et vanlig keramisk bad til et bad, men det vil ta en dag å varme opp en slik varmeovn.
Ofte finner fans av komfyrvirksomheten gamle kullovner for et bad og demonterer dem for materiale til varmeovner, mursteinen i slike ovner er av veldig høy kvalitet, men det er ekstremt vanskelig å få den hel.
Det er mye vanskeligere å velge riktig sammensetning av murmørtelen til ovnen. Løsningen er tilberedt av leire og sand med en liten tilsetning av sement. Varme steder legges med minimum sementinnhold – ikke mer enn 10%. En slik løsning tilberedes ved langvarig avbrudd av leire og sand, med tilsetning av vann til blandingen. Et stykke av blandingen, rullet opp med rene hender, skal lett feste seg til metalloverflaten, etter tørking skal den ikke smuldre eller sprekke. For å redusere tendensen til sprekker, må du legge til en liten mengde fin elvesand, grundig vasket i rennende vann.
Optimal lagtykkelse under legging bør ikke overstige 3 mm. Men poenget er ikke engang høyden på sømmen, men den jevne tykkelsen på den lagte mørtelen gjennom hele raden.
Noen håndverkere anbefaler å bruke tynne stenger kalibrert i diameter. Det legges ut på sidene av mursteinsleggingsstedet, hvoretter mørtelen påføres og murblokken installeres. Under vekt presses løsningen ut til den kommer i kontakt med malstavene. Etter å ha utjevnet posisjonen til mursteinen langs horisonten og den endelige bosettingen på plass, fjernes stengene og brukes til videre legging.
For å legge ildleire i leire, tilsett opptil 20 % ildleirepulver. En slik løsning har høy viskositet og er svært dårlig utjevnet på overflaten. Men oftere brukes en ferdig sammensetning eller blanding til å montere de ildfaste delene av ovner.
Noen ganger kontrolleres viskositeten til en kremaktig løsning av tykkelsen på laget på verktøyet. Hvis laget overstiger et par millimeter, må du øke mengden vann og sand.
Legging på rader
Den første raden av ovnen, eller "en", er laget i en sammenhengende rekke. Individuelle murstein er ikke bundet med ledning, de er festet til den termiske isolasjonen med standard mørtel og "sporer". Geometrien til alle andre rader med murstein avhenger av riktig legging av det første laget av ovnen, derfor prøver de ofte på en mursteinsoverflate å bringe maksimal korrespondanse for hele overflaten av den lagte raden til horisontens nivå. .
Deretter de vanskeligste stadiene med å montere varmeovnen. På "to" og "troika" er det lagt ut en kanal for tilførsel av luft og et brett for å fjerne slagg, og en askeluke er installert. Rekkene legges etter bestillingsordningen for rød murstein.
På "fire", "fem" og seks legges de innvendige skottene til brennkammeret fra ildleire. Deretter legges en rist av rister, og en drivstofflastdør er installert på neste rad. Under risten vil det være nødvendig å lage en individuell tilpasning slik at det er et minimum termisk gap mellom kantene på risten og veggene, noe som kompenserer for den termiske utvidelsen av ovnsmetallet.
Alle stål- og støpejernsdeler er forseglet med asbestsnor og festet med wirebånd på installasjonsstedet. Noen ganger kuttes mursteinen på landingsstedet til dørkarmen med en liten helling, noe som gjør det mulig å kompensere for økningen i gapene mellom ståldelen og den keramiske veggen under driften av badekaret.
Avhengig av størrelsen på varmeren og vekten av steinene, kuttes nisjer for T-bjelker eller seksjoner av stålprofil i sideveggene i åttende – niende rad for montering av stålplatestøtter. Steder for legging av platen legges i en rad med rød murstein på leire.
Gjennom fire rader bringes toppen av ovnen ut, og et hull eller luke er installert for å sprøyte de oppvarmede steinene med varmt vann. Etter ytterligere to rader, er vinduer laget for å slippe ut varm damp inn i damprommet. De to neste radene er bundet med ståltråd, de bæres av en plantehylle og en skorstein som forbinder ovnen med pipen.
Leggingen av ovnens vegger utføres med et sjakkbrett eller skjedressing av rader, i hjørnene kan mursteinen i tillegg festes med korte stykker ståltråd, men bare for kalde rader av murverk. I tillegg må hver oddetall kontrolleres etter nivå for samsvar med murhorisonten. Det samme gjelder for å kontrollere de vertikale flatene på varmeren med et lodd.
I konstruksjonen av varmeren anbefales det å legge ut ikke mer enn 5-6 rader med murverk per dag. Denne begrensningen påvirker ikke hastigheten på å bygge ovnen i stor grad, men den gir en god kvalitet på veggene og eliminerer nesten helt vridning eller knekking av ferske rader under vekten av de øvre radene.
Tørking av varmeovnen
I minst tre dager bør de "friske" veggene til varmeren få styrke og tørke ved naturlig temperatur. Forsøk på å tørke de indre lagene ved hjelp av forskjellige typer varmeovner vil føre til sprekker i leirfugene og ujevn krymping av varmeovnens struktur, noe som senere vil manifestere seg i en stor mengde karbonmonoksid som kommer inn i damprommet i badet. .
Konklusjon, etterbehandling og hjelpeoperasjoner
Ofte brukes en stor mengde leire og sementmørtel i leggingen av ovnen, og etterlater flekker og striper på den ytre overflaten av ovnen. Derfor, i ferd med å fjerne vegger med en murstein med en vakker teksturert overflate, er den dekket med en tykk plastfilm eller til og med papir.
Alt som har lekket ut på overflaten av ovnen prøves vasket med børste eller slipt med hardtråddyse på bor. Begge alternativene kan med hell brukes i badekaret fra tid til annen, dette vil ikke skade utseendet til varmeovnen. Ikke bare mal murverket med spesielle mineralfargestoffer. For det første er de resistente bare ved romtemperatur og fuktighet, og for det andre vil innånding av røyken fra fargepigmentet i badekaret ikke gi god helse. Etter et par måneders bruk av badekaret vil ovnens murstein rense seg selv, antennes fra overflødige forurensninger og få sitt naturlige utseende.
