Teknologien for veggisolasjon med mineralull fra utsiden under gips

Innholdet i artikkelen

• Hvilken mineralull er bedre å velge for gips
• Tetthet av mineralull under gips
• Hva er forskjellen på mineralullisolasjon under gips og sidekledning eller blokkhus
• Hvilke verktøy og materialer vil være nødvendig
• Hvordan isolere fasaden med mineralull under puss
• Veggklargjøring
• Installasjon av isolasjon
• Plateforsterkning
• Teknologien for å påføre gips på mineralull
• Anbefalinger og vanlige feil
• Konklusjon

En av de mest effektive og sikreste metodene for termisk isolasjon involverer mineralull lagt på den ytre overflaten av veggene. Teknologien er pålitelig, men det er en ulempe. Eksperter anbefaler å lage en ventilert fasade med sidekledning. Mens flertallet av kundene, og med god grunn, foretrekker å fullføre veggene med gips. Hvis du velger riktig mineralull, kan du, hvis du ønsker det, isolere fasaden til huset med mineralull for puss, det vil ta lengre tid, litt dyrere med tanke på kostnader, men generelt sett er ideen verdt investering.

For å isolere fasaden brukes plater med en tykkelse på minst 70 mm.

Hvilken mineralull er bedre å velge for gips

Ofte må en ordning med dekorativ puss over fibervarmeisolasjon brukes ufrivillig. For eksempel, ved å isolere luftbetong med mineralull under gips, kan flere problemer løses på en gang:

• Vi gir en normal utgang av vanndamp gjennom pussen uten effekten av å fryse fasaden med en isskorpe;
• Vi beskytter de bærende veggene på fasaden mot de skadelige effektene av kondensert eller frossen fuktighet;
• Øke effektiviteten av fasadeisolasjon.

I de fleste tilfeller er boksene med hus bygget ved hjelp av "varme" teknologier bygget av svært porøse materialer eller tre. Oftest er dette lette hule mursteinskvaliteter, gassilikat og skumbetong. Når du beregner tykkelsen på veggene i et hus, brukes ofte de teoretiske egenskapene til den samme luftbetongen.

Mineralull i form av plater med høy tetthet brukes til isolasjon.

Som et resultat viser det seg at i henhold til prosjektet, for en gjennomsnittlig klimasone uten isolasjon, er en veggtykkelse på 35-40 cm på fasaden tilstrekkelig.Men i praksis viser det seg at gassilikat og skumbetong er i stand til for å absorbere fuktighet, som et resultat reduseres effektiviteten av termisk isolasjon kraftig. I tillegg smuldrer selve murmaterialet, under påvirkning av is og vann, og blir dekket med sprekker.

Det var mulig å delvis løse problemet ved å inkludere i prosjektet tykkelsen på veggene på fasaden opp til 50-60 cm, eller bruke isolasjon ved hjelp av teknologien til fasadepuss ved bruk av mineralull. Det andre alternativet er billigere, enklere og noen ganger det eneste mulige av teknologiske årsaker.

En lignende situasjon utvikler seg med hus satt sammen av tømmer. Ikke bare viser tømmerhus uten termisk isolasjon seg alltid å være kalde, men du må også beskytte treet ordentlig med utvendig finish og kvitte seg med vanndamp som samler seg på overflaten. I dette tilfellet viser isoleringen av et trehus fra utsiden med mineralull under gips å være den optimale løsningen med tanke på pris og sikkerhet.

Viktig! Det gjenstår å løse bare ett problem – å velge riktig materiale for veggisolasjon. Problemet er at mineralull har en ganske lav mekanisk styrke.

Et annet problem er at platene må legges i samme plan, ellers blir det ikke lett å jevne ut veggen med gips under etterbehandlingen.

Det er situasjoner når mineralfiberisolasjonen, på grunn av feil valg av tetthet og struktur av materialet, sank og skrellet av veggene, kuldebroer dukket opp, og til og med isolasjonen fra veggene brøt.

Tetthet av mineralull under gips

Oftest monteres mineralullisolasjon på fasaden ved hjelp av en bæreramme laget av galvanisert profil eller trelekt. I dette tilfellet er det ingen ramme, mineralullplater er festet med lim og fasadedybler-sopp. Mineralull skal i tillegg til egen vekt også tåle pussens vekt.

Når du velger et isolasjonsmerke, vær oppmerksom på følgende:

• Tettheten av mineralull for fasadeisolering bør være minst 130 kg/m3;
• Homogenitet og renhet av materialet. Mineralullplater må presses fra en homogen fiber uten fortykkelser, mangel på penetrering og harde inneslutninger av typen "kinglet".

Materialet skal ikke delaminere under belastning, det vil si at i tilfelle av høykvalitets isolasjon, vil det ikke fungere å bryte eller eksfoliere mineralullplaten med hendene. I tillegg tar vi hensyn til støvinnholdet i mineralull, oftest indikerer dette dårlig utstyr og ikke den mest avanserte produksjonsteknologien.

Hvis du velger fra spesifikke merker av mineralull, kan du anbefale basaltfiberplater av følgende merker:

• "Rockwool FACADE BATTS", tetthet 130 kg / m3, egnet for fasader av enhver form for antall etasjer, for enhver puss;
• "TECHNOFAS" fra TechnoNIKOL, tetthet 145 kg / m3, en av de beste typene fasadeisolasjon, egnet for puss og til og med keramiske fliser;
• For buede vegger anbefales " Baswool Fasade 140", plateisolasjon har økt fleksibilitet, den kan legges på fasaden med en forskjell på inntil 100 mm på platen.

Hvis du trenger å spare på å legge isolasjon under gips, er det fornuftig å prøve billig mineralull "PSB-S 25F" eller "Isoroc Isofas 110". For kunder som krever garantert holdbarhet og pålitelighet, bruker vi Isoroc Izofas 140 til puss.

Hva er forskjellen på mineralullisolasjon under gips og sidekledning eller blokkhus

Tilstedeværelsen av beskyttende kledning med sidepaneler på fasaden forverrer forholdene for utslipp av vanndamp betydelig. Det vil si at fuktighet lett trenger gjennom veggene og isolasjonslaget av mineralull, men damp slipper ut under sidekledningen på grunn av tilstedeværelsen av vindbeskyttelse og ugjennomtrengeligheten til de ytre panelene. Som et resultat blir prinsippet om å konstruere fasadeisolasjon brutt – hvert påfølgende ytre lag må ha en høyere dampgjennomtrengelighet enn det indre.

Hva dette fører til kan ses på bildet nedenfor, på grunn av opphopning av fuktighet mellom veggen og kledningen, blir husets vegger intensivt våte, samler støv og blir til et ideelt miljø for forplantning av patogen mikroflora.

Hus med utvendig isolasjon fjernet

Viktig! Riktig valgt gips for fasaden gir som regel en ideell utslipp av vanndamp, men det er også små problemer. Hvis du ikke følger instruksjonene for å isolere veggene utvendig med mineralull for puss, eller mineralullen viste seg å være støvete, kan det oppstå flekker med et karakteristisk "leopard"-mønster på fasadens fremside.

Dette er hovedårsaken til at mange eiere av nye bygninger ikke ønsker å forholde seg til mineralull og forgjeves. Det er billigere og lettere å lage pålitelig, nesten evigvarende isolasjon enn å rote med giftig og usikkert skum.

Hvilke verktøy og materialer vil være nødvendig

For å installere isolasjonen trenger du et standard kledningssett:

• Slagbor med et sett med lange bor;
• Konstruksjon nivåer hydraulisk og konvensjonell boble;
• tannsparkel, en regel for gips;
• Et par brede børster for påføring av en primer, en malerrulle;
• Selvklebende tape og en stiftemaskin, hjørner for overlapping av endene av isolasjonen i hjørnene av fasaden.
• Sag for kapping av mineralullplater.

Materialet må kuttes og justeres på stedet for legging på overflaten av fasaden. Dette er en støvete virksomhet, så du må skaffe deg et arbeidsbord, hansker, briller og åndedrettsvern. På samme bord er det praktisk å påføre limet til mineralullplater før legging.

Fra materialene for isolering av fasaden fra utsiden med en gipsfinish, må du kjøpe:

• Primer, bedre dyp penetrasjonsprimer;
• Tørr fasadelim for å legge isolasjon på fasaden;
• Dybler-sopp er foran, med en skrue- og plugglengde på minst 200 mm;
• Forsterkende plastnetting;
• Grunning for puss og selve pyntepuss, gjerne silikon.

I tillegg trenger du en startgalvanisert profil valgt for en bestemt tykkelse på mineralfiberplaten.

Hvis isolasjonen med mineralull for gips gjøres for hånd og for første gang, er det bedre å kjøpe forbruksvarer med en margin på 5-10%. Ekteskap skjer selv blant erfarne håndverkere, så det er bedre å kjøpe forbruksvarer for isolasjon og gips med en margin enn å lage isolasjon fra materialer hentet fra forskjellige varepartier.

Hvordan isolere fasaden med mineralull under puss

Det er to alternativer for å legge mineralull på fasadeveggene. I det første tilfellet er platene festet til lim uten sopp, i det andre brukes bare soppdybler.

Valget av et spesifikt opplegg avhenger av materialet og geometrien til husets vegger. Et av alternativene for teknologien for fasadeisolering med mineralull for gips er vist i videoen

Hvis det ikke er tillit til kvaliteten på installasjonen, kan du bruke begge alternativene for å feste mineralull til veggene og fasaden til bygningen.

Veggklargjøring

Det første trinnet er å gjøre litt rengjøring av overflaten. Dette gjøres for å forbedre limets vedheft og fjerne støv og skitt så mye som mulig. Ellers vil mineralull, som en svamp, trekke inn alt som er igjen under isolasjonslaget.

Forberedelsesprosessen for fasade er som følger:

• Vi rengjør tørr med en børste med stiv bust alle restene av murmørtel, utblomstringer og spor av maling;
• Vi påfører en dyp penetrasjonsprimer på fasadens vegger med en rulle. Det er ikke nødvendig å spare penger, jo bedre overflaten er impregnert, jo lettere blir det å lime platene.

Grunning utføres to ganger, mens du prøver å påføre det andre laget i retning vinkelrett på den første behandlingen. Det er bedre å jobbe i fravær av vind og sol, det antas at under slike forhold tørker primeren saktere, trenger godt inn i veggmaterialet og samler ikke støv.

Installasjon av isolasjon

I samsvar med den aksepterte isolasjonsteknologien, anbefales det å begynne å legge mineralull ved å lime den første raden. Hvis det er en utstikkende sokkel eller grunnlist ved bunnen av bygningen, limes de første platene ganske enkelt til veggene støttet av utjevning av treforinger. Denne metoden anbefales for isolering av blanke vegger uten vindus- og døråpninger.

I et privat hus er det alltid et par vinduer eller utstikkende dekorative elementer på fasaden, så mineralull må limes i to eller tre rader samtidig.

Vi installerer isolasjon i følgende rekkefølge:

• Vi monterer startprofilen, fester den til fasaden med dybler, etter å ha justert stangen på forhånd langs horisontlinjen;
• Vi prøver først på platen på veggen, kutt den av om nødvendig, hvis det er nødvendig å omgå røret eller vindusåpningen;
• Vi legger mineralull på bordet og påfører lim med en slikkepott, gni noe på overflaten, noe på omkretsen av platen;
• Vi sprer det på veggen og tett opprørt, en del av limet skal presses ut gjennom sømmene;
• Vi tar tak i soppene i midten og på sidene i den øvre delen av isolasjonen.

Etter innstilling, etter 10-15 minutter, kan du klappe på overflaten av den lagte isolasjonen med hånden. Hvis det ikke er noen karakteristisk klapping, noe som indikerer dårlig passform, fester vi de gjenværende dyblene og fortsetter til klistremerket på neste plate.

Plateforsterkning

Gipslaget på mineralull holder ganske godt, men på grunn av at overflaten på isolasjonen ikke er tilstrekkelig stiv, kan det oppstå sprekker og jevn avskalling av den dekorative finishen. Gips og plater må forsterkes.

For dette:

• Vi påfører et mellomliggende tynt lag av løsningen, minst 2-3 mm tykt;
• Vi kutter nettet og fester det med vertikale bånd med en overlapping på kantene på 5-7 cm;
• Vi sprer rutenettet på "blottene" og trykker det litt inn i basen;
• Vi gni overflaten først med et flytende lim, deretter med et utjevningstykkere lim.

Overflaten skal være så flat og jevn som mulig, så vi jevner basen under gipsen med regelen, og prøver å ikke etterlate riper og merker.

Teknologien for å påføre gips på mineralull

Hvis forberedelsen av fasadeveggene er gjort riktig, er prosessen med å påføre et dekorativt lag ikke forskjellig fra etterbehandling av mursteinsoverflater. Sement-sand dekorativ puss kan legges på isolasjon uten grunning, men det må også påføres og avrettes på et friskt forsterkningslag.

For akryl-, silikat- og silikonplaster grunnes underlaget med kvartsfylt grunning. Grunningen på isolasjonen skal tørke grundig, først da kan to lag gips legges etter hverandre, gjerne med et tidsintervall på minst et par timer.

Anbefalinger og vanlige feil

Å legge isolasjon på fasaden krever nøyaktig justering av platens dimensjoner. Den vanligste feilen som gjøres av nybegynnere er feil planlegging og skjæring av materialet før du legger mineralull på veggene. Ofte er plassen rundt vinduet rekruttert fra rester av isolasjon. Mens, i henhold til teknologi, skal omkretsen av et vindu eller døråpning være belagt med solide plater med kuttede hjørner. På steder som går utenom vindusåpninger skal vertikal avstand fra hjørnet av vinduet til horisontal kant være minst 150 mm.

Den andre feilen er utilstrekkelig forsiktig påføring av lim. For å gjøre stedene hvor mineralull påføres fasaden holdbare, er det nødvendig å gni platene så skånsomt som mulig, men samtidig med innsats, med små mengder fasadelim, da blir mesteparten av limmassen påføres med flere "sprut" eller langs omkretsen av platen.

Konklusjon

Termisk isolering av fasaden til huset med mineralull under gips regnes med rette som en av de vanskeligste typene varmeisolasjonsforbedring, men samtidig er det en effektiv måte å redusere varmetapet. Minvata er ikke redd for gnagere, brenner ikke og brytes ikke ned, så investeringen vil betale seg i løpet av noen få sesonger.